Жан-Кристоф Бабен (Tag Heuer)
Президент TAG Heuer доволен переменами на часовом рынке и уверен, что эти изменения к лучшему.
Мы беседуем в день открытия нового бутика марки в Москве. Довольны таким пополнением?
Открытие бутика в Столешниковом переулке стало важным этапом в развитии нашего присутствия в России. Конечно, у нас уже есть магазин на Тверской улице, и он успешно работает. Но у Столешникова особая репутация. Это своего рода витрина Москвы, где представлены многие luxury-бренды. Для марки TAG Heuer, у которой богатая история и собственная философия, бутик в таком месте стал очередным подтверждением статуса бренда.
Несколько месяцев назад вы открыли собственный дистрибьюторский офис, теперь – второй бутик. Вы решили вести бизнес в России самостоятельно, без помощи каких-либо партнеров, в том числе без ритейлеров?
Нет, ритейлерам опасаться нечего. Мы ценим своих партнеров и любим с ними работать, иначе у марки не было бы сейчас более 60 точек продаж в России. Раньше мы действительно работали здесь через компанию-дистрибьютора, а теперь открыли собственный офис, который на 100% принадлежит нам. Но это ничего не меняет в отношениях с ритейлерами. Даже наоборот: надеюсь, что им станет еще удобнее работать с нами. А новый бутик не принадлежит TAG Heuer, он открыт с помощью партнера – компании Chronolux.
Это связано с тем, что Россия до сих пор относится к развивающимся рынкам и компания не хочет рисковать, предоставляя местным партнерам слишком много прав?
Нет, это не российская специфика – это наша реакция на открывающиеся возможности. Вообще, у нас нет какой-то фиксированной политики создания бутиков в глобальном масштабе: иногда мы открываем собственные торговые точки, иногда – работаем с местными компаниями в формате мультии монобрендовых магазинов. Схемы могут отличаться даже внутри одной страны. Например, сейчас мы открываем большой флагманский магазин в Люцерне, им будет управлять Boucherer. А вот бутик в Женеве будет принадлежать TAG Heuer.
В данном случае наши партнеры из Chronolux, с которыми мы сотрудничаем очень давно, еще с 1990-х, нашли это место и предложили TAG Heuer открыть бутик. Предложение показалось интересным – и вот мы здесь. Но это не значит, что так будет всегда, вполне возможно, что следующий салон мы откроем самостоятельно. TAG Heuer – очень живая, подвижная марка, у нас нет застывшей модели бизнеса. Из 130 бутиков, которые есть у марки в мире, 50 – наши собственные, а оставшиеся 80 управляются ритейлерами.
Будет ли ассортимент бутика отличаться от полок в других местах продаж?
У бутика есть три отличия от остальных. Во-первых, полнота коллекции: здесь представлено примерно 80% текущего ассортимента, а в обычном магазине редко бывает больше 30%. Кроме того, здесь будут продаваться телефоны, очки и аксессуары, которые не продаются в мультибрендовых магазинах. Второе – новые продукты: часть моделей сначала появляется в бутике, который получает трехмесячное преимущество перед другими местами продаж. Наконец, в-третьих, мы разрабатываем специальные коллекции для фирменных салонов, которые будут продаваться только в бутиках в течение как минимум первого года с момента выхода.
Раз уж мы заговорили о моделях, скажите, пожалуйста, какие из прошлогодних премьер оказались более успешными в продаже – Mikrograph или Mikrotimer?
Их пока рано сравнивать, так как Mikrograph был выпущен двумя сериями, а Mikrotimer пока только одной. У нас просто не хватает сил, чтобы реализовать все наши изобретения!
Да уж, в последнее время все труднее следить за вашими нововведениями в часовом деле. А сколько человек в компании занимается разработками?
У нас есть группа, которая занимается Haute Horlogerie, и она же создает прототипы для серийных моделей. В этой команде 25 человек, из которых 6 или 7 делают авторские экземпляры, 10–12 готовят прототипы, остальные занимаются исследованиями для будущих разработок. Но это не все: я рассказал только про наш собственный департамент, а есть еще предприятия-партнеры, научные институты и университеты, с которыми мы сотрудничаем.
Одним из самых обсуждаемых в отрасли вопросов в последнее время стал недостаток механизмов. Насколько нам известно, TAG Heuer имеет собственное производство, но полностью свои потребности не покрывает. Не боитесь ли вы остаться «без моторов»?
Мы – один из ключевых клиентов Swatch Group по объемам закупок не только механизмов, но и других деталей. Когда-то им это нравилось. Но еще лет пять назад Николас Хайек-старший предупредил меня, что Swatch не может вечно снабжать конкурентов, им надо обеспечивать собственный рост, и рано или поздно TAG Heuer придется производить компоненты самостоятельно. И мы очень активно занимаемся данным направлением. Например, несколько недель назад было официально объявлено о строительстве нашей второй фабрики механизмов площадью 3000 квадратных метров, надеюсь, что уже в будущем году она заработает. Кроме того, мы инвестируем значительные суммы в Zenith, который является частью семьи LVMH, чтобы они развивали производство калибров. Наконец, мы продолжаем сотрудничать с независимыми компаниями: сейчас TAG Heuer является клиентом номер один для Selita. Кроме того, мы активно взаимодействуем с производителями других деталей и очень многое изготавливаем сами. Суммируя, можно сказать, что сегодня наша компания является одной из наиболее интегрированных в швейцарской часовой промышленности – мы сами производим механизмы, комплектующие и корпуса, мало кто может похвастаться тем же. А к решению Swatch Group о сокращении поставок в TAG Heuer начали готовиться заранее, так что сюрпризом это не стало.
А что вы думаете по поводу новых правил маркировки Swiss made?
Мне кажется, нынешнее положение иначе как смешным назвать нельзя. Условие «50% швейцарского производства плюс сборка в Швейцарии» позволяет огромному количеству маленьких компаний писать на свой продукции Swiss made. Возьмем кварцевые механизмы. У той же Swatch Group цены на них начинаются от 8 евро. В дополнение к нему можно приобрести корпус, циферблат, стрелки, и в итоге получаются часы стоимостью около 20 CHF с совершенно законной надписью Swiss made! Поэтому и мы, TAG Heuer, и остальные компании группы LVMH выступаем за ужесточение правил и доведение процента швейцарского производства хотя бы до 60%. Некоторые энтузиасты предлагают довести этот показатель до 80%. Но мне кажется, что это нереально: есть условия современного рынка, есть Всемирная торговая организация и Европейский союз. В таких условиях идея «80% швейцарского производства» никогда не будет принята. Кстати, даже цифра 60% еще не утверждена окончательно, поскольку в мире в основном принято «правило 50%». Плюс должны быть разработаны дополнительные нормативы. Например, в затраты предложено включать расходы на дизайн товара, и я поддерживал данное предложение. Однако как рассчитать эту стоимость? Например, мы вкладываем значительные суммы в исследования и разработки, но какую именно часть стоимости конкретной модели часов они составляют, я сказать не рискну.
В общем, если решение о 60% будет окончательно утверждено, то это станет значительным шагом вперед в защите нашей идентичности. Но от решения до реализации еще многое должно быть сделано.
Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №2-2012
Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна