«BaselWorld. Начало новой эры. 25 апреля 2013 года» – извещали плакаты вокруг выставочного центра Базеля в начале марта. Что ж, в любой рекламе есть кусочек правды: история Базельской выставки в ее привычном виде действительно закончена.
ПАРАД СТАБИЛЬНОСТИ
Согласно «разделению труда», сложившемуся между часовыми выставками, январская SIHH намечает новые тренды, а «утверждает» направление развития рынка BaselWorld. В этом году вслед за женевским салоном выставка в Базеле дала своим посетителям ощущение стабильности, то самое, которого так не хватает в сегодняшнем мире. Иногда кажется, что часовой бизнес существует в отрыве от реалий всей остальной экономики. Ничто не властно над временем – и ничто не властно над теми, кто производит приборы для его измерения. Эта стабильность заставляет искать малейшие знаки, дающие хотя бы намек на перемены: появление новых игроков, перемещение стендов или хотя бы изменение их цвета. Каждая такая мелочь будет истолкована как глобальный знак. Недостаток видимых перемен сперва вызывает досаду, но ты быстро успокаиваешься: отсутствие новостей – тоже хорошая новость. Вот и в этом году BaselWorld порадовал стабильностью и одновременно расстроил посетителей. Расстроил потому, что абсолютное большинство из них не нашли никаких отличий от выставки образца 2011 года, за исключением крыши на площади перед главным залом.
Versace Reve Ceramic
МИНУС ОДИН
За этим парадом стабильности очень многие не заметили важнейшего изменения, произошедшего в списках участников. Не заметили потому, что это случилось в павильоне №5, куда львиная доля посетителей просто не доходит. Там исчез всего один стенд: ЕТА. С точки зрения ЕТА, решение отказаться от участия в выставке выглядит логичным: зачем тратить деньги и силы, если компания сворачивает поставки механизмов сторонним фирмам? Антимонопольное ведомство в этом году разрешило снизить поставки на 15% по сравнению с уровнем 2010 года, а затем каждый год сокращать их еще на 5%. Учитывая продолжающийся бум спроса на механику, бывшие клиенты вынуждены латать возникшую пробоину. Richemont практически закончил создание собственных мощностей и обеспечивает себя механизмами почти на 100%. Вопрос себестоимости для марок группы не столь критичен. «В интересах Panerai — использовать свои механизмы, а не сделанные бог весть где, экономя на этом 100 франков», – говорил в интервью нашему журналу глава Panerai Анджело Бонати. Новый завод строит Rolex. Наращивают долю собственных механизмов Eterna и Maurice Lacroix. В этом году калибр с номером пять показал Breitling. Pequignet запустила-таки в серию свой Caliber Royal. Ulysse Nardin буквально накануне BaselWorld провел презентацию нового механизма UN-118. Собственные калибры Frederique Constant служат основой модельного ряда Alpina и Ateliers deMonaco. Причем речь идет не о разработке штучных полукустарных механизмов, как это было пять лет назад, а именно о промышленных мощностях: TAG Heuer заявляет, что самостоятельно выпускает более 100 000 механизмов, Ulysse Nardin говорит о потенциале фабрики в 30 000 штук в год. Похожие тиражи закладывались в бизнес-планы и другими марками. Так что, судя по всему, этот год – последний, когда в основной массе часов стоят одинаковые механизмы: отрасль вступает в новую эру, эру разнообразия.
Aviator Vintage Family Bristol
ГОНКА КОШЕЛЬКОВ
Помимо политики Swatch Group, к развитию собственных мощностей компании подталкивает и ситуация на рынке. Маркам среднего и верхнего сегмента объективно выгодно вкладываться в производство. И они вкладываются. Еще несколько лет назад Rolex объявил о программе «миллиард франков за десять лет». В этом году он потратит около CHF 100 млн, чтобы завершить создание площадки для производства деталей и сборки, а также автоматизированного «склада будущего». Примерно столько же вложит в этом году в свой производственный комплекс Cartier. CHF 130 млн потребуются Vacheron Constantin в течение ближайших нескольких лет, чтобы довести производство часов до 30 000 в год, что вдвое больше нынешнего уровня. Panerai и Piaget скромнее: они надеются уложиться в CHF 25 и 15 млн соответственно. Еще CHF 100 млн потребуется Richemont для строительства очередного комплекса Manufacture Horlogere ValFleurier (MHVF), которая снабжает «моторами» Montblanc, IWC и другие марки концерна. Инвестиционную программу LVMH можно назвать «3х25»: по CHF 25 млн предстоит потратить на новые промышленные объекты для Louis Vuitton, Zenith и TAG Heuer. Для удвоения объема выпуска Hublot потребуется CHF 30 млн. Небольшие марки не обязаны публично оглашать информацию о своих планах, поэтому точных цифр по ним чаще всего нет. Разработка и освоение собственного калибра обходится в суммы от CHF 10 до 50 млн, так что инвестиции также исчисляются сотнями миллионов. Но Swatch Group не собирается сдавать позиций. В ее планах инвестировать более 200 млн франков в Omega, создание новой штаб-квартиры Swatch, расширение ателье Breguet и строительство двух заводов ETA, которые будут заниматься сборкой механических калибров. Если сложить все анонсированные и предполагаемые цифры, получится, что годовой объем инвестиций только в производственные мощности достигает примерно миллиарда франков – или 5% выручки отрасли. Примерно в CHF 430 млн оценивается проект по перестройке комплекса Basel Messe, который прямо или опосредованно кому-то тоже придется оплатить. А помимо переделки собственно павильонов, многим компаниям предстоит раскошелиться еще и на новые стенды. Да и продавать часы становится все более дорогим занятием: громко рекламируемые бутики – игрушка не из дешевых, суммы контрактов со знаменитостями также имеют тенденцию к росту.
Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde
ПО МЕЛОЧАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Столь масштабные расходы по карману не каждой марке. В итоге в выигрыше опять оказываются группы, а для маленьких компаний, особенно работающих в нижнем диапазоне цен, «гонка кошельков» становится просто разорительной. О том, что фирма не может позволить себе создание собственного производства полного цикла, говорили практически все экспоненты залов 1.1 и 2. Кто-то просто жалуется на жизнь, кто-то ищет новые пути. Например, в этом году Louis Erard впервые представил линейку кварцевых моделей. Опасная ситуация складывается для малых брендов и в розничной торговле. Большинство ритейлеров буквально задавлены жесткими требованиями групп к обороту и размещению товаров, при этом маржи на этих марках едва хватает, чтобы сводить концы с концами. В итоге владельцы магазинов пытаются «отыграться» на независимых компаниях, требуя от них значительные скидки и товарный кредит. Большие группы пытаются захватить позиции и в областях, являющихся исконной вотчиной независимых. В частности, в оригинальных разработках. Они готовы покупать идеи и в розницу, и оптом: начиная с чертежей конкретных механизмов и заканчивая специалистами и контрольными пакетами компаний. Если несколько лет назад переход Винцента Калабрезе в Blancpain казался чем-то необычным, то сейчас, пожалуй, каждая вторая марка готова или привлечь к своим разработкам известного часовщика, или объявить «конкурс молодых талантов», а заодно – купить компанию-обладателя эксклюзивных технологий. LVMH приобрела создателя механизмов La Fabrique de Temps, Hublot – компанию Profusion, Hermes инвестировал в производителя корпусов Josef Erard и фабрику механизмов Vaucher. Swatch Group приобрела сборщика механизмов Novi. Ulysse Nardin владеет Donze Cadrans SA, выпускающей эмалевые циферблаты, и долей в Segatec, которая производит детали спуска. Цель этих шагов не только в обеспечении себя чем-то нужным, но и в недопущении конкурентов к ключевым технологиям. Соответственно, ограничиваются возможности небольших марок заказать необходимые компоненты «на стороне».
Epos 3423SK
СПИРАЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Правило «спрос порождает предложение» справедливо и для механизмов. Пожалуй, самым упоминаемым названием в стенах BaselWorld этого года была Sellita. Начав с перепродажи и модификации механизмов ЕТА, в 2003 году компания запустила проект по созданию собственных калибров и сейчас обеспечивает «моторами» большую часть независимых марок. А в этом году заявила об освоении производства хронографа, аналогичного ЕТА 7750. Те марки, что работают в среднем и верхнем сегменте, частенько обращаются к другому независимому производителю – компании Technotime. Ее продукция подороже, зато в ассортименте есть как простые механизмы, так и турбийоны. Однако ключевой проблемой всех швейцарских компаний оказывается спираль баланса: Swatch Group обладает практически монополией на ее производство. Причина в том, что для отладки производства со стабильными характеристиками необходимо очень долгая и кропотливая настройка: до двух-трех лет. Вкладывать средства на такой срок без четкой уверенности в окупаемости не готов никто. В итоге замены Nivarox в Швейцарии нет, а на вопрос «почему вы не купите волосок у японцев» директора швейцарских фабрик испуганно машут руками: что вы, мы же придерживаемся традиций и правил! Кстати, стремление Ulysse Nardin и Frederique Constant освоить кремневые технологии можно объяснить попыткой обойти монополию.
Elle Time Jetlag
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Нынешние взгляды на традиции не упали с неба – их сформировали, прежде всего, концерны-гиганты. Swatch Group, Richemont, LVMH уже давно переросли рамки отдельных брендов. Они озабочены не тем, как выпустить востребованный продукт, а тем, как сформировать рынок таким образом, чтобы пик спроса приходился на их продукцию. По сути, они – такие же ТНК, как Shell и BP. И точно так же часовые концерны стремятся выстроить вертикально интегрированную цепочку. Если у нефтяников эти цепочки простираются от нефтедобычи до придорожных АЗС, то у часовщиков – от поставщиков отдельных компонентов до фирменных бутиков. К слову о бутиках: на объединенном стенде Swatch Group впервые в истории была выделена площадка под демонстрацию концепции сети Tourbillon.
Gс Class Lady 15th Anniversary Limited Edition
Однако состав часовых ТНК не является незыблемым. Наряду с тремя крупнейшими холдингами, на арену постепенно выходят новые игроки. Усиливается роль Festina Group, помимо часовых марок и сборочных фабрик владеющей компанией Soprod, а также Bvlgari, которая приобрела Girard-Perregaux и JeanRichard. Наращивает продажи группа в составе Roamer – Hanowa – Aigner – Police. Плюс к этому растущий рынок привлекает и новых инвесторов. Нового партнера нашел Мартин Браун, расставшийся с Franck Muller Group после кризиса. А в этом году объявился еще один «беженец» из группы Сирмейкеса: свой проект RCM представил Рудольф Каттан. Как и положено ТНК, их активность простирается далеко за пределы родной страны. При этом швейцарцы очень остро реагируют на случаи, когда контроль над их компаниями получает кто-то со стороны. Одной из главных «страшилок» отрасли в последние годы были китайские инвесторы, такие как International Volant Limited, купившая в прошлом году Eterna и Porsche Design. Но, похоже, события начали двигаться в чуть ином направлении.
Eberhard Extra-fort Roue a Colonnes Grande Date 125 eme Anniversaire Limited Edition
Год назад Citizen объявил о поглощении компании Bulova. А незадолго до выставки этого года стало известно, что те же японцы приобрели фабрику La Joux-Perret SA – важнейший осколок бывшей группы British Masters, один из крупнейших производителей сложных механизмов со штатом в 170 человек. Событие оказалось столь неожиданным, что во время BaselWorld большинство представителей отрасли даже не смогли сформировать свое отношение к нему. Но, например, президент Graham Эрик Лот, в прошлом совладелец British Masters, поддержал сделку: «Было бы хуже, если бы La Joux-Perret SA досталась кому-либо из крупных швейцарских концернов – это привело бы к монополии. А японцы не будут кого-либо в чем-либо ограничивать – они будут развивать производство, тем более что деньги у них есть».
Frederique Constant Double Black Beauty
Представители Citizen объясняют покупку швейцарских компаний стремлением ответить на запросы рынка. Сейчас марка представлена более чем в 2000 магазинах в Китае. Местный потребитель ценит сложные механические часы, сама же Citizen в данном сегменте пока практически ничего предложить не может. Новые бренды и фабрики помогут компании максимально использовать свое положение. Вот так: пока гранды отрасли бились между собой и с независимыми фирмами, японцы незаметно проникли в отрасль и швейцарский часпром перестал быть швейцарским. «На самом деле отрасль давно зависит от японцев. Дочерние фирмы Citizen и Seiko являются главными поставщиками оборудования и инструментов для наших фабрик. Не стоит удивляться, если через несколько лет они конвертируют свое присутствие в долю в самих предприятиях», – на условиях анонимности высказался владелец одной из весьма известных швейцарских марок.
Casio G-Shock
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Главным событием часовой весны стал пресс-релиз TAG Heuer, формально посвященный строительству новой фабрики в Шевене и удвоению производства хронографов. Формально – потому что главная новость содержалась в предпоследнем абзаце: в связи с тем, что Nivarox ВСР SA не пролонгировала контракт, TAG Heuer будет закупать комплектующие не только у швейцарских поставщиков, но и у Seiko Instruments Inc. Что запрещено мелким фирмам, дозволено большим. TAG Heuer, ожидающая в этом году выручку более миллиарда франков, выступила в роли локомотива, сломавшего устоявшиеся в отрасли неписаные правила. Как в военной мудрости: загнанный в угол противник непредсказуем. После пресс-релиза TAG Heuer будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий вокруг Swiss made. Нижняя палата местного парламента недавно утвердила новые правила присвоения маркировки: теперь на территории Швейцарии должно быть создано не 50%, а 60% стоимости часов, но в эту цифру могут быть включены расходы на разработку. Очень может оказаться, что эта попытка защитить рабочие места даст прямо противоположный эффект, ведь «разработка» – понятие растяжимое. Во всяком случае, если 3–4 года назад разговоры о Swiss made вызывали дискуссии, то сегодня интерес часовщиков к теме заметно ослаб.
Luminox Navy Seal Colormark Series 3057.WO
ПУТЬ В НЕВЕДОМОЕ
В начале марта их гораздо больше беспокоило будущее Basel Messe. Перестройка центра имеет целью вовсе не увеличение выставочных площадей и удовлетворение спроса фирм, которым сейчас не хватает места. Напротив, как раз площади-то в результате сократятся, а новые этажи и переходы будут отданы под зоны для проведения презентаций, шоу, коктейлей и тому подобного. С точки зрения больших компаний, шаг этот абсолютно логичен. Уже сегодня инвестиции в маркетинг по запуску новой модели зачастую превышает сумму, необходимую для разработки и освоения производства. А мнение «маленьких» никого не интересует: Базельская выставка работает не на них, а скорее против.
Seiko Astron GPS Solar
Так, по слухам, арендаторам палаточного лагеря, имеющего гордое название Basel Palace («базельский дворец»), в этом году стоило больших трудов отстоять у администрации свои места. Креативные независимые часовщики мешают грандам BaselWorld не меньше, чем организаторам Женевской SIHH, которые в январе предприняли серьезные усилия для снижения потока посетителей альтернативной выставки GTE. По состоянию на конец выставки руководство Basel Messe так и не предоставило четкой информации, кого и куда планируется перемещать. Первый зал будет целиком отдан под традиционные часовые марки, а фэшн-бренды, даже именитые, переселят в другое место. На один этаж меньше станет в павильоне №3, где сейчас собраны национальные экспозиции, производители оборудования и аксессуаров.
Timex World Time With Intelligent QuartzTM Technology
НОВАЯ ОТРАСЛЬ, НОВОЕ ШОУ
Где будут выставляться Hermle, Kieninger, Hirsch и другие – узнаем через год. А пока те же люди на прежних местах показывали новые часы. Хотя именно в часах нового было немного: большинство течений этого года представляли собой продолжение прошлогодних трендов. Практически все компании предложили тонкие модели, керамику, наиболее популярными размерами остались 42–44 мм, цветами – оттенки серого, коричневого и синего. Многие марки сделали дайверские часы, то есть не просто 200–300-метровые, а «по-честному» соответствующие стандарту ISO 6425. Кстати, отрадно отметить, что часовое дело вообще стало более честным, чем 4–5 лет назад. Большинство изменений в механизмах сегодня нацелены не на эпатаж, а на улучшение их реальных характеристик. И если 10 лет назад внешне разные модели были идентичны с точки зрения «начинки», то сегодня наоборот: близкие по дизайну и цене часы все сильнее отличаются друг от друга внутри. Производя вроде бы те же часы, отрасль кардинально изменилась. Иными стали производственные площадки, владельцы компаний и правила игры. Сменились механизмы и технологии подачи товара. Пока все это скрыто внутри индустрии. Но уже в следующем году вместе с новым форматом и новыми датами выставки все это вырвется наружу. И действительно начнется новая эра: и часпрома, и BaselWorld. До встречи в апреле?
Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №2-2012
Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна
Теги: Casio Epos Timex Seiko Maurice Lacroix Aviator Versace Luminox Eberhard Elle Time 2-2012 Gс BaselWorld 2012