ПАРАД СТАБИЛЬНОСТИ
Согласно «разделению труда», сложившемуся между часовыми выставками, январская SIHH намечает новые тренды, а «утверждает» направление развития рынка BaselWorld. В этом году вслед за женевским салоном выставка в Базеле дала своим посетителям ощущение стабильности, то самое, которого так не хватает в сегодняшнем мире. Иногда кажется, что часовой бизнес существует в отрыве от реалий всей остальной экономики. Ничто не властно над временем – и ничто не властно над теми, кто производит приборы для его измерения. Эта стабильность заставляет искать малейшие знаки, дающие хотя бы намек на перемены: появление новых игроков, перемещение стендов или хотя бы изменение их цвета. Каждая такая мелочь будет истолкована как глобальный знак. Недостаток видимых перемен сперва вызывает досаду, но ты быстро успокаиваешься: отсутствие новостей – тоже хорошая новость. Вот и в этом году BaselWorld порадовал стабильностью и одновременно расстроил посетителей. Расстроил потому, что абсолютное большинство из них не нашли никаких отличий от выставки образца 2011 года, за исключением крыши на площади перед главным залом.
![Часы Versace Reve Ceramic](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_1.jpg)
Versace Reve Ceramic
МИНУС ОДИН
За этим парадом стабильности очень многие не заметили важнейшего изменения, произошедшего в списках участников. Не заметили потому, что это случилось в павильоне №5, куда львиная доля посетителей просто не доходит. Там исчез всего один стенд: ЕТА. С точки зрения ЕТА, решение отказаться от участия в выставке выглядит логичным: зачем тратить деньги и силы, если компания сворачивает поставки механизмов сторонним фирмам? Антимонопольное ведомство в этом году разрешило снизить поставки на 15% по сравнению с уровнем 2010 года, а затем каждый год сокращать их еще на 5%. Учитывая продолжающийся бум спроса на механику, бывшие клиенты вынуждены латать возникшую пробоину. Richemont практически закончил создание собственных мощностей и обеспечивает себя механизмами почти на 100%. Вопрос себестоимости для марок группы не столь критичен. «В интересах Panerai — использовать свои механизмы, а не сделанные бог весть где, экономя на этом 100 франков», – говорил в интервью нашему журналу глава Panerai Анджело Бонати. Новый завод строит Rolex. Наращивают долю собственных механизмов Eterna и Maurice Lacroix. В этом году калибр с номером пять показал Breitling. Pequignet запустила-таки в серию свой Caliber Royal. Ulysse Nardin буквально накануне BaselWorld провел презентацию нового механизма UN-118. Собственные калибры Frederique Constant служат основой модельного ряда Alpina и Ateliers deMonaco. Причем речь идет не о разработке штучных полукустарных механизмов, как это было пять лет назад, а именно о промышленных мощностях: TAG Heuer заявляет, что самостоятельно выпускает более 100 000 механизмов, Ulysse Nardin говорит о потенциале фабрики в 30 000 штук в год. Похожие тиражи закладывались в бизнес-планы и другими марками. Так что, судя по всему, этот год – последний, когда в основной массе часов стоят одинаковые механизмы: отрасль вступает в новую эру, эру разнообразия.
![Часы Aviator Vintage Family Bristol](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_2.jpg)
Aviator Vintage Family Bristol
ГОНКА КОШЕЛЬКОВ
Помимо политики Swatch Group, к развитию собственных мощностей компании подталкивает и ситуация на рынке. Маркам среднего и верхнего сегмента объективно выгодно вкладываться в производство. И они вкладываются. Еще несколько лет назад Rolex объявил о программе «миллиард франков за десять лет». В этом году он потратит около CHF 100 млн, чтобы завершить создание площадки для производства деталей и сборки, а также автоматизированного «склада будущего». Примерно столько же вложит в этом году в свой производственный комплекс Cartier. CHF 130 млн потребуются Vacheron Constantin в течение ближайших нескольких лет, чтобы довести производство часов до 30 000 в год, что вдвое больше нынешнего уровня. Panerai и Piaget скромнее: они надеются уложиться в CHF 25 и 15 млн соответственно. Еще CHF 100 млн потребуется Richemont для строительства очередного комплекса Manufacture Horlogere ValFleurier (MHVF), которая снабжает «моторами» Montblanc, IWC и другие марки концерна. Инвестиционную программу LVMH можно назвать «3х25»: по CHF 25 млн предстоит потратить на новые промышленные объекты для Louis Vuitton, Zenith и TAG Heuer. Для удвоения объема выпуска Hublot потребуется CHF 30 млн. Небольшие марки не обязаны публично оглашать информацию о своих планах, поэтому точных цифр по ним чаще всего нет. Разработка и освоение собственного калибра обходится в суммы от CHF 10 до 50 млн, так что инвестиции также исчисляются сотнями миллионов. Но Swatch Group не собирается сдавать позиций. В ее планах инвестировать более 200 млн франков в Omega, создание новой штаб-квартиры Swatch, расширение ателье Breguet и строительство двух заводов ETA, которые будут заниматься сборкой механических калибров. Если сложить все анонсированные и предполагаемые цифры, получится, что годовой объем инвестиций только в производственные мощности достигает примерно миллиарда франков – или 5% выручки отрасли. Примерно в CHF 430 млн оценивается проект по перестройке комплекса Basel Messe, который прямо или опосредованно кому-то тоже придется оплатить. А помимо переделки собственно павильонов, многим компаниям предстоит раскошелиться еще и на новые стенды. Да и продавать часы становится все более дорогим занятием: громко рекламируемые бутики – игрушка не из дешевых, суммы контрактов со знаменитостями также имеют тенденцию к росту.
![Часы Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_3.jpg)
Maurice Lacroix Masterpiece Roue Carree Seconde
ПО МЕЛОЧАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ
Столь масштабные расходы по карману не каждой марке. В итоге в выигрыше опять оказываются группы, а для маленьких компаний, особенно работающих в нижнем диапазоне цен, «гонка кошельков» становится просто разорительной. О том, что фирма не может позволить себе создание собственного производства полного цикла, говорили практически все экспоненты залов 1.1 и 2. Кто-то просто жалуется на жизнь, кто-то ищет новые пути. Например, в этом году Louis Erard впервые представил линейку кварцевых моделей. Опасная ситуация складывается для малых брендов и в розничной торговле. Большинство ритейлеров буквально задавлены жесткими требованиями групп к обороту и размещению товаров, при этом маржи на этих марках едва хватает, чтобы сводить концы с концами. В итоге владельцы магазинов пытаются «отыграться» на независимых компаниях, требуя от них значительные скидки и товарный кредит. Большие группы пытаются захватить позиции и в областях, являющихся исконной вотчиной независимых. В частности, в оригинальных разработках. Они готовы покупать идеи и в розницу, и оптом: начиная с чертежей конкретных механизмов и заканчивая специалистами и контрольными пакетами компаний. Если несколько лет назад переход Винцента Калабрезе в Blancpain казался чем-то необычным, то сейчас, пожалуй, каждая вторая марка готова или привлечь к своим разработкам известного часовщика, или объявить «конкурс молодых талантов», а заодно – купить компанию-обладателя эксклюзивных технологий. LVMH приобрела создателя механизмов La Fabrique de Temps, Hublot – компанию Profusion, Hermes инвестировал в производителя корпусов Josef Erard и фабрику механизмов Vaucher. Swatch Group приобрела сборщика механизмов Novi. Ulysse Nardin владеет Donze Cadrans SA, выпускающей эмалевые циферблаты, и долей в Segatec, которая производит детали спуска. Цель этих шагов не только в обеспечении себя чем-то нужным, но и в недопущении конкурентов к ключевым технологиям. Соответственно, ограничиваются возможности небольших марок заказать необходимые компоненты «на стороне».
![Часы Epos 3423SK](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_4.jpg)
Epos 3423SK
СПИРАЛЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Правило «спрос порождает предложение» справедливо и для механизмов. Пожалуй, самым упоминаемым названием в стенах BaselWorld этого года была Sellita. Начав с перепродажи и модификации механизмов ЕТА, в 2003 году компания запустила проект по созданию собственных калибров и сейчас обеспечивает «моторами» большую часть независимых марок. А в этом году заявила об освоении производства хронографа, аналогичного ЕТА 7750. Те марки, что работают в среднем и верхнем сегменте, частенько обращаются к другому независимому производителю – компании Technotime. Ее продукция подороже, зато в ассортименте есть как простые механизмы, так и турбийоны. Однако ключевой проблемой всех швейцарских компаний оказывается спираль баланса: Swatch Group обладает практически монополией на ее производство. Причина в том, что для отладки производства со стабильными характеристиками необходимо очень долгая и кропотливая настройка: до двух-трех лет. Вкладывать средства на такой срок без четкой уверенности в окупаемости не готов никто. В итоге замены Nivarox в Швейцарии нет, а на вопрос «почему вы не купите волосок у японцев» директора швейцарских фабрик испуганно машут руками: что вы, мы же придерживаемся традиций и правил! Кстати, стремление Ulysse Nardin и Frederique Constant освоить кремневые технологии можно объяснить попыткой обойти монополию.
![Часы Elle Time Jetlag](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_5.jpg)
Elle Time Jetlag
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Нынешние взгляды на традиции не упали с неба – их сформировали, прежде всего, концерны-гиганты. Swatch Group, Richemont, LVMH уже давно переросли рамки отдельных брендов. Они озабочены не тем, как выпустить востребованный продукт, а тем, как сформировать рынок таким образом, чтобы пик спроса приходился на их продукцию. По сути, они – такие же ТНК, как Shell и BP. И точно так же часовые концерны стремятся выстроить вертикально интегрированную цепочку. Если у нефтяников эти цепочки простираются от нефтедобычи до придорожных АЗС, то у часовщиков – от поставщиков отдельных компонентов до фирменных бутиков. К слову о бутиках: на объединенном стенде Swatch Group впервые в истории была выделена площадка под демонстрацию концепции сети Tourbillon.
![Часы Gс Class Lady 15th Anniversary Limited Edition](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_6.jpg)
Gс Class Lady 15th Anniversary Limited Edition
Однако состав часовых ТНК не является незыблемым. Наряду с тремя крупнейшими холдингами, на арену постепенно выходят новые игроки. Усиливается роль Festina Group, помимо часовых марок и сборочных фабрик владеющей компанией Soprod, а также Bvlgari, которая приобрела Girard-Perregaux и JeanRichard. Наращивает продажи группа в составе Roamer – Hanowa – Aigner – Police. Плюс к этому растущий рынок привлекает и новых инвесторов. Нового партнера нашел Мартин Браун, расставшийся с Franck Muller Group после кризиса. А в этом году объявился еще один «беженец» из группы Сирмейкеса: свой проект RCM представил Рудольф Каттан. Как и положено ТНК, их активность простирается далеко за пределы родной страны. При этом швейцарцы очень остро реагируют на случаи, когда контроль над их компаниями получает кто-то со стороны. Одной из главных «страшилок» отрасли в последние годы были китайские инвесторы, такие как International Volant Limited, купившая в прошлом году Eterna и Porsche Design. Но, похоже, события начали двигаться в чуть ином направлении.
![Часы Eberhard Extra-fort Roue a Colonnes Grande Date 125 eme Anniversaire Limited Edition](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_7.jpg)
Eberhard Extra-fort Roue a Colonnes Grande Date 125 eme Anniversaire Limited Edition
Год назад Citizen объявил о поглощении компании Bulova. А незадолго до выставки этого года стало известно, что те же японцы приобрели фабрику La Joux-Perret SA – важнейший осколок бывшей группы British Masters, один из крупнейших производителей сложных механизмов со штатом в 170 человек. Событие оказалось столь неожиданным, что во время BaselWorld большинство представителей отрасли даже не смогли сформировать свое отношение к нему. Но, например, президент Graham Эрик Лот, в прошлом совладелец British Masters, поддержал сделку: «Было бы хуже, если бы La Joux-Perret SA досталась кому-либо из крупных швейцарских концернов – это привело бы к монополии. А японцы не будут кого-либо в чем-либо ограничивать – они будут развивать производство, тем более что деньги у них есть».
![Часы Frederique Constant Double Black Beauty](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_8.jpg)
Frederique Constant Double Black Beauty
Представители Citizen объясняют покупку швейцарских компаний стремлением ответить на запросы рынка. Сейчас марка представлена более чем в 2000 магазинах в Китае. Местный потребитель ценит сложные механические часы, сама же Citizen в данном сегменте пока практически ничего предложить не может. Новые бренды и фабрики помогут компании максимально использовать свое положение. Вот так: пока гранды отрасли бились между собой и с независимыми фирмами, японцы незаметно проникли в отрасль и швейцарский часпром перестал быть швейцарским. «На самом деле отрасль давно зависит от японцев. Дочерние фирмы Citizen и Seiko являются главными поставщиками оборудования и инструментов для наших фабрик. Не стоит удивляться, если через несколько лет они конвертируют свое присутствие в долю в самих предприятиях», – на условиях анонимности высказался владелец одной из весьма известных швейцарских марок.
![Часы Casio G-Shock](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_9.jpg)
Casio G-Shock
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
Главным событием часовой весны стал пресс-релиз TAG Heuer, формально посвященный строительству новой фабрики в Шевене и удвоению производства хронографов. Формально – потому что главная новость содержалась в предпоследнем абзаце: в связи с тем, что Nivarox ВСР SA не пролонгировала контракт, TAG Heuer будет закупать комплектующие не только у швейцарских поставщиков, но и у Seiko Instruments Inc. Что запрещено мелким фирмам, дозволено большим. TAG Heuer, ожидающая в этом году выручку более миллиарда франков, выступила в роли локомотива, сломавшего устоявшиеся в отрасли неписаные правила. Как в военной мудрости: загнанный в угол противник непредсказуем. После пресс-релиза TAG Heuer будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий вокруг Swiss made. Нижняя палата местного парламента недавно утвердила новые правила присвоения маркировки: теперь на территории Швейцарии должно быть создано не 50%, а 60% стоимости часов, но в эту цифру могут быть включены расходы на разработку. Очень может оказаться, что эта попытка защитить рабочие места даст прямо противоположный эффект, ведь «разработка» – понятие растяжимое. Во всяком случае, если 3–4 года назад разговоры о Swiss made вызывали дискуссии, то сегодня интерес часовщиков к теме заметно ослаб.
![Часы Luminox Navy Seal Colormark Series 3057.WO](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_10.jpg)
Luminox Navy Seal Colormark Series 3057.WO
ПУТЬ В НЕВЕДОМОЕ
В начале марта их гораздо больше беспокоило будущее Basel Messe. Перестройка центра имеет целью вовсе не увеличение выставочных площадей и удовлетворение спроса фирм, которым сейчас не хватает места. Напротив, как раз площади-то в результате сократятся, а новые этажи и переходы будут отданы под зоны для проведения презентаций, шоу, коктейлей и тому подобного. С точки зрения больших компаний, шаг этот абсолютно логичен. Уже сегодня инвестиции в маркетинг по запуску новой модели зачастую превышает сумму, необходимую для разработки и освоения производства. А мнение «маленьких» никого не интересует: Базельская выставка работает не на них, а скорее против.
![Часы Seiko Astron GPS Solar](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_11.jpg)
Seiko Astron GPS Solar
Так, по слухам, арендаторам палаточного лагеря, имеющего гордое название Basel Palace («базельский дворец»), в этом году стоило больших трудов отстоять у администрации свои места. Креативные независимые часовщики мешают грандам BaselWorld не меньше, чем организаторам Женевской SIHH, которые в январе предприняли серьезные усилия для снижения потока посетителей альтернативной выставки GTE. По состоянию на конец выставки руководство Basel Messe так и не предоставило четкой информации, кого и куда планируется перемещать. Первый зал будет целиком отдан под традиционные часовые марки, а фэшн-бренды, даже именитые, переселят в другое место. На один этаж меньше станет в павильоне №3, где сейчас собраны национальные экспозиции, производители оборудования и аксессуаров.
![Часы Timex World Time With Intelligent QuartzTM Technology](/netcat_files/Image/watch_vesennie_vystavki_itogi_i_tendentsii_v_poslednij_raz_12.jpg)
Timex World Time With Intelligent QuartzTM Technology
НОВАЯ ОТРАСЛЬ, НОВОЕ ШОУ
Где будут выставляться Hermle, Kieninger, Hirsch и другие – узнаем через год. А пока те же люди на прежних местах показывали новые часы. Хотя именно в часах нового было немного: большинство течений этого года представляли собой продолжение прошлогодних трендов. Практически все компании предложили тонкие модели, керамику, наиболее популярными размерами остались 42–44 мм, цветами – оттенки серого, коричневого и синего. Многие марки сделали дайверские часы, то есть не просто 200–300-метровые, а «по-честному» соответствующие стандарту ISO 6425. Кстати, отрадно отметить, что часовое дело вообще стало более честным, чем 4–5 лет назад. Большинство изменений в механизмах сегодня нацелены не на эпатаж, а на улучшение их реальных характеристик. И если 10 лет назад внешне разные модели были идентичны с точки зрения «начинки», то сегодня наоборот: близкие по дизайну и цене часы все сильнее отличаются друг от друга внутри. Производя вроде бы те же часы, отрасль кардинально изменилась. Иными стали производственные площадки, владельцы компаний и правила игры. Сменились механизмы и технологии подачи товара. Пока все это скрыто внутри индустрии. Но уже в следующем году вместе с новым форматом и новыми датами выставки все это вырвется наружу. И действительно начнется новая эра: и часпрома, и BaselWorld. До встречи в апреле?
Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №2-2012
Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна
Теги: Casio Epos Timex Seiko Maurice Lacroix Aviator Versace Luminox Eberhard Elle Time 2-2012 Gс BaselWorld 2012