Впервые в Москву приехал Тома Улон, директор департамента инноваций TAG Heuer. В отличие от инженеров, которые чаще всего ищут ответ на вопрос «как сделать», работа господина Улона более скрыта от глаз публики. Ведь именно он по должности обязан каждый день отвечать на сакраментальный вопрос «что делать».
Впервые в Москву приехал Тома Улон, директор департамента инноваций TAG Heuer. В отличие от инженеров, которые чаще всего ищут ответ на вопрос «как сделать», работа господина Улона более скрыта от глаз публики. Ведь именно он по должности обязан каждый день отвечать на сакраментальный вопрос «что делать».
Вы не инженер, не дизайнер, не химик. Однако именно вы возглавляете отдел инноваций самой авангардной часовой мануфактуры. В чем именно заключается ваша работа?
Это не столько моя, сколько командная работа. Мы ставим некую глобальную задачу, а потом разделяем ее на этапы решения. Устраиваем брифинг, формируем концепт, потом представляем, как это будет смотреться на запястье, потом мы определяем те этапы работы, которые относятся к инженерии и требуют патентов, и те, которые относятся к дизайну и требуют соответствующей разработки. Я постоянно координирую все направления.
Приведите пример.
Тут нет каких-то четких правил. Например, появилась задача: сделать часы с бриллиантами, но не скучными, как у большинства часовых марок. Мы решили – пусть бриллианты сами участвуют в процессе часовой индикации. Так появился Diamond Fiction. Что касается Monaco V4, то здесь оказалось, что концепт Франсуа Рушоне идеально отвечает целям TAG Heuer, поэтому первым этапом стало приобретение его разработки. А вот Pendulum – магнитный баланс, это моя идея. Честно говоря, часовому департаменту она не слишком понравилась. И вообще все говорили, что она звучит дико. В результате я нашел мастеров, которые сделали прототип в деревянном корпусе, буквально наклеили магниты на платину, чтобы баланс заработал. Патент был получен в 2004 году. И только когда на общем собрании все увидели, как это фантастически выглядит, проект был пущен в производство и уже попал к Ги Семону.
Как вам пришла в голову идея магнитного баланса?
Это было до Mikrotourbillon, но суть заключалась примерно в том же: превзойти турбийон. Сделать волосок без веса. И без трения. Баланс как бы парит в невесомости. Я стал изучать вопрос, и обнаружил, что в прошлом часовые мастера часто обращались к идее использования магнитного поля, особенно в больших часах. И первые эксперименты с электрическими часами рука об руку шли с изысканиями в области магнетизма. Но, конечно, после того как появился кварцевый механизм, в традиционной механике уже никто не интересовался магнитами. Когда классическая механика начала возрождаться, как-то негласно было решено, что образцами для подражания могут быть только очень древние часовые механизмы. Я решил, что сейчас настало время по-новому взглянуть на использование магнитного поля в классической механике.
По образованию вы не часовщик, закончили бизнес-школу. Как вы вообще пришли к тому, что стали размышлять о свойствах баланса?
Я начинал разрабатывать очки для Chanel и Givenchy и других модных брендов. И я придумал концепцию оправы без соединения с дужками, очень удобных, очень современных, выглядевших совершенно по-новому. Но классические бренды отнеслись к идее скептически, потому что массивные дужки – это их главное достояние, место, где размещается огромный логотип, за который клиенты и платят, собственно, деньги. Зато мой концепт очень понравился Жану-Кристофу Бабену. Он предоставил в мое распоряжение команду инженеров и дизайнеров, чтобы они создали оправы так, как я их видел: легкими, неломающимися, пластичными, но при этом идеально сидящими. Сейчас у линии оправ TAG Heuer огромный успех во всем мире. А мне очень понравилось работать с Жаном-Кристофом. Потому что в TAG Heuer можно действительно предложить любую идею, самую безумную, на первый взгляд. Вам всегда дадут шанс доказать, что она жизнеспособна.
Тем не менее, вы уходили в Chanel на год в 2010 году?
Да, я возглавил производственный департамент фабрики в Ля-шо-де-Фоне. Во многом я принял это предложение по личным мотивам, потому что работа предполагала половину времени проводить в Париже, а половину – в Швейцарии. Мне понравилось в команде Chanel, это был отличный опыт, и я признателен судьбе за такой шанс. Но по открытости к новым идеям мало кто может сравниться с TAG Heuer. Ну представьте себе, в какой еще часовой компании с более чем столетней историей вы можете предложить: а давайте выпускать мобильные телефоны. И тебе ответят: почему нет, ведь мобильные телефоны сегодня, это как карманные часы… Так что ты уж постарайся, и придумай лучший концепт мобильного, который есть в данном сегменте рынка. И вот, ты собираешь команду, находишь партнеров из ранее незнакомых областей, продумываешь концепт. На это уходят месяцы, пока готов прототип, месяцы тяжелой работы, но ты же сам это предложил. Я могут работу на TAG Heuer описать одним словом: круто!
Появляется ощущение, что TAG Heuer во многом работает на эффект, на это «круто!». Быть первыми на рынке, в том числе и в материалах и в технологиях. Самый быстрый хронограф, самый быстрый турбийон, при этом компания еще и осваивает новые рынки тех же аксессуаров и мобильных. Вы сами не считаете, что это нивелирует те маркетинговые ценности, на которых традиционная часовая механика поднялась в 80-е?
На самом деле часовой рынок не сильно отличается от других рынков. Это глубокое заблуждение, что «часовое искусство стало люксовым, потому что отказалось от прогресса». По сути, цель любого товара одна: найти путь к сердцу клиента. А этот путь лежит через осознание, что клиенту надо предложить что-то безусловно привлекательное. И не обязательно это что-то должно быть новым или уникальным. Вопрос не в инновациях как таковых, а в том, как их подать. Керамика в часах используется с 80-х годов, но это не помешало Chanel предложить свою идею керамических часов, которые стали бестселлерами. Или, например, в iPhone много чего инновационного? Все, что представлено в этом смартфоне, так или иначе известно на рынке. Но Apple удалось так потрясающе соединить эти несколько хороших идей в одном устройстве, что всем захотелось его иметь.
Но ваши идеи – это радикальные концепты. Как Pendulum, например. А Diamond Fiction тоже блеснула и пропала. Monaco V4 очень долго шла к покупателю. Как тут можно говорить о вещах, которые всем нравятся?
Monaco V4 помогает продвигать весь остальной бренд, линии Carrera и Monaco обновились благодаря этом концепту. Я как раз недавно встречался с главами дизайнерского департамента Audi, мы долго обсуждали, как концепты поднимают бренд. Это движение от общего к частному, а не наоборот. У вас есть видение марки, и концепт – это идеальное воплощение этого видения. Тут не может быть компромисса. То, на что он отбрасывает тень, превращаются в реальные идеи регулярных коллекций. Я могу сказать, что Monaco V4 – это то, что стало двигателем TAG Heuer в последнем десятилетии. А четыре года на разработку Monaco V4 до серии – это вообще ничто по часовым меркам, это как разработать и запустить новый базовый механизм. Что касается Diamond Fiction тут была другая идея – выяснить, что собой представляет женщина TAG Heuer, может ли марка оригинально выступить на ювелирном и модном рынках. Рисунок модели родился буквально листе бумаги, его главной задачей было сделать что-то по-настоящему свежее, запоминающееся. И в результате часы получили Grand Prix d’Horlogerie в 2005 году. И дизайнерские идеи, которые родились в процессе создания этого концепта, нам помогли в редизайне Calibre 360, Formula 1, его черты вы можете найти в мобильных телефонах TAG Heuer. Теперь поговорим о том, что создается «для жизни». Такие часы как Professional Golf Watches, которые мы разработали с Тайгером Вудсом. У этой модели вообще не было серьезной маркетинговой базы, она родилась из того же самого общего видения бренда. И они до сих пор отлично продаются, хотя TAG Heuer и перестал их рекламировать. Недавно я был в Гонконге, так там эта модель входит в ТОП-10 швейцарских бестселлеров. Хотя в ней-то уже точно нет ничего инновационного или уникального. Просто то самое удачное сочетание нескольких хороших идей.
Ги Семон говорит то же самое. Что люди не так уж любят инновации. Они любят то, что хорошо понимают, просто поданное по-новому. Именно поэтому он сам не верит в будущее Pendulum: клиенты не поймут, как это механические часы – и без спирали. Как вы сами считаете: где предел экспериментов в классической механике?
Я не совсем согласен. Просто всему новому нужно время, потому что люди на самом деле любят учиться, но не любят учиться слишком быстро. Именно поэтому мы не говорим о серийном запуске Pendulum в ближайшем будущем. Но с другой стороны – почему нет?
А что вы думаете об экспериментальных проектах. Например, о Cartier ID2?
Я его видел, он просто фантастический. Вообще за последние 10 лет появилось очень много идей, которыми я восхищаюсь. Например, меня впечатлила работа, которую проделали часовщики, чтобы создать ультратонкий механизм, мне кажется, это главное направление, в котором сейчас будет развиваться общий тренд механики. Я жду развития кремниевой технологии. Я впечатлен часовой концепцией, которую разработал Louis Vuitton, из независимых мне нравятся идеи Hautlence и Urwerk. Вообще, как вы знаете, часовой мир – очень маленький, в нем все друг друга знают и очень уважают. Например, я помню, что когда еще начал работать в часовой области, приехал на конкурс в Мексику, где TAG Heuer был в финале вместе с Audemars Piguet Carbon Concept, и к моему искреннему удивлению мы победили! И на ужине после награждения ко мне подошел сам Джулио Папи и сказал, что ему нравятся Monaco V4. Ни капли высокомерия.
Сообщество маленькое, но временами не слишком дружелюбное. Такой вывод можно сделать, например, по реакции в Интернете на приобретении патента на калибр 1887.
Знаете, я не хочу обсуждать, кто именно и что сказал, и какими стимулами он руководствовался. Да, TAG Heuer приобрела документацию у Seiko, потому что нам срочно нужно было запустить калибр в производство. Но мы его значительно доработали, начать хотя бы с того, что увеличили диаметр, а это – фундаментальное изменение. И никогда не делали из этого тайны. Как, например, и из того, что Monaco V4 был создан Франсуа Рушоне. Но именно TAG Heuer довела концепт до серийного выпуска. То же самое и с калибром 1887: каждый, кто сегодня приезжает на фабрику TAG Heuer, может увидеть, как изготавливаются детали, и потом из них собирается готовый механизм хронографа – а это огромная работа, которая была проделана компанией. И когда уже в ближайшем будущем появятся новые мануфактурные калибры TAG Heuer, они будут полностью разработаны и созданы на собственном производстве. Слухи и попытки раздуть скандал есть в любом деле, но когда есть реальный результат, к нему все относятся с уважением.
А вы не хотите придумать что-то для какого-нибудь независимого проекта, что-нибудь совершенно безбашенное?
Вы знаете, что меня привлекает в TAG Heuer? Несмотря на то, что это большая компания, входящая в огромный концерн, по стилю управления в ней до сих пор сохраняется романтика, готовность рисковать и, не побоюсь сказать, наивность, характерная для маленького независимого ателье. Многие на месте TAG Heuer давно бы составили десятилетий план и лишь меняли бы цвет ремешка в зависимости от данных продаж, а на все вопросы отвечали бы, что в часовом деле нельзя придумать ничего нового. Ничего нового? Вот именно этим вопросом мы каждый день и задаемся. А, что если…? Ради этого «если» я и хожу каждый день на работу.
После Diamond Fiction у вас и не было хорошей дамской коллекции…
Да. Мы на время оставили женские часы, потому что в процессе реализации находилось много других разработок. Но в ближайшем будущем мы это исправим. Я считаю, что высокая механика для женщин – это огромное поле, где еще освоена только маленькая часть. Надо переосмыслить саму идею создания таких часов. Опять же, меня очень вдохновляет то, что делает Van Cleef & Arpels в линии Poetic Complications, это пример того, как люди смогли выйти за рамки правил.
TAG Heuer собирается расширять ассортимент товаров бренда?
Пока мы довольны тем, как развиваются существующие направления. В ноябре мы запускаем линию кожаных курток. Вы знаете, у TAG Heuer уже есть коллекция винтажных кожаных курток, ориентированная в основном на коллекционеров часов. Теперь появилась идея запустить более современную линию, которую можно продавать самостоятельно. Ее будет отличать не только отличное качество кожи и отделки, но и то, что изделия будут реально крутыми, а не скучными. Полностью в стиле TAG Heuer.
Что вы больше всего любите, а что нет в своей работе?
Когда я только начал работать с часами, я думал: как в этой коробочке площадью 10 сантиметров можно постоянно придумывать что-то новое? А потом я обнаружил, что это новое никогда не заканчивается. Я узнал про устройство механизма, про все эти мосты, колеса, как с ними можно экспериментировать. Я бы сравнил создание новых часов с музыкой: у вас есть только семь нот, но из них получаются бесчисленное разнообразие мелодий. И я готов заниматься этим бесконечно. Но в этом и заключается главный недостаток работы: она занимает почти все мое время. Когда я занят проектом, ни на что другое времени практически не остается. Хотя, возможно, я просто слишком сильно люблю свое дело.
Автор: Лиза Епифанова
При перепечатке активная ссылка обязательна