Широкими шагами
2007 год российский часовой рынок прожил на удивление спокойно. Конечно, событий, в том числе громких и интересных, было много. Но слава Богу, обошлось без таких масштабных потрясений, как в 2005-2006.

Ситуация на российском часовом рынке зависит от многих факторов. Подводя итоги прошедшего года и заглядывая в будущий, имеет смысл сперва остановиться на  глобальной картине, на тех условиях, событиях и тенденция, которые определяют судьбу рынка. Тем более, что 2007–й наверняка станет отправной точкой для многих долгосрочных трендов.

В России все спокойно
Когда-то по улицам древних городов ходили ночные сторожа. Постукивая деревянной колотушкой и приговаривая что-то в духе "спите жители Багдада, в Багдаде все спокойно", они отпугивали злых духов и недобрых людей. Наблюдая за телевизионными новостями, иногда начинает казаться, что где-то по улицам России шагает гарант конституции и точно также, постукивая, приговаривает: "в России все спокойно".

Судите сами: мы уже привыкли к росту национальной валюты и увеличивающемуся ВВП. Почти как в Брежневские времена, появилась возможность планировать жизнь и работу на несколько лет вперед. Американцы, немцы или англичане, в условиях надвигающегося кризиса, не могут и мечтать о такой стабильности, какая доступна нам. Ведь даже грядущие выборы мы ждем совершенно спокойно: имя следующего президента мы уже знаем.

Экономика России в прошлом году показала не просто стабильные, а очень хорошие результаты. Рост промышленного производства составил 6,4%. Причем, если верить Росстату, впервые двигателем роста стали не добывающие, а обрабатывающие отрасли. Российские предприятия научились конкурировать за потребителя. Еще два года назад в ответ на прирост спроса на 1% отечественные производители увеличивали выпуск на 0,4%, остальная часть покрывалась импортом. В 2007 г. – уже на 0,8%.

Рост доходов населения привел не просто к росту потребления, а к структурным изменениям в предпочтениях россиян. Они покупают все более качественные товары и услуги. Так, продажи иномарок выросли на 61%, при том, что выручка розничной торговли в целом по стране – на 34%. До 12% скакнула официальная инфляция – ну что ж, не без щепок…

По мере того, как у людей остается все больше свободных денег, они охотнее тратят их на часы. Причем на часы все более дорогие. Рост продаж в 2007 году отмечали практически все компании – и оптовые, и розничные. Как правило, чем дороже товар, тем лучших результатов удалось достичь.

Когда закончится этот рост? Тогда, когда упадут доходы страны, связанные в основном с экспортом энергоносителей, или когда люди насытятся часами. Нефть дешеветь в обозримой перспективе не собирается. А против насыщения производители часов придумали лекарства: появление новых марок с интересными легендами, выпуск новых захватывающих моделей и активная реклама.

Игрушечное время
Если посмотреть на те новинки и на рекламу, то все более отчетливо видны две тенденции, которые будут главными на мировом рынке часов в ближайшие годы. Первая – часы становятся все более индивидуальными. Время миллионных серий постепенно проходит. Конечно, по прежнему десятки тысяч людей хотят иметь такие же часы, как у Джеймса Бонда. Но при этом никто из них не желает видеть абсолютно идентичную модель на запястье соседа по ресторанному столику или фитнес-центру. Индивидуализация потребления стала базой, которая делает востребованными новые марки и безумные, на первый, взгляд модели.

Вторая тенденция связана с тем, что из прибора и даже символа статуса часы превратились в игрушку (подробнее см. статью, посвященную весенним выставкам в ЧБ №3/2007). Ее символом можно считать показанную весной-2007 года модель Girard Perragaux Jackpot Tourbillon. Пока даже производители и аналитики часовых журналов не говорят об этом напрямую, но тенденция налицо. Часы со всевозможными кнопочками-указателями-"висюльками", модели, позволяющие заглянуть внутрь или перевернуть корпус, хитрые застежки, турбийоны и репетиры – что это, если не игрушка?

Коллекционеры и наиболее успешные из дизайнеров в один голос говорят: "в часах должно быть что-то, что побуждало бы владельца снимать их с руки, совершать какие-то действия". Игрушкой по своей сути являются всевозможные лимитированные серии, яхтенные часы, часы "Формулы-1" и им подобные. Просто кто-то играет в "Барби", а кто-то – в "Формулу-1" или акванавтов, один собирает марки, а другой часы.

Феномен игрушки объясняет все процессы, которые происходят в часовом мире в последние годы: рост цен, популярность лимитированных серий, активное привлечение часовщиками всевозможных знаменитостей, тренды в дизайне. Объясняет он и то, почему при уменьшении числа покупателей часов выручка от их продажи растет: в часы играют не все, но уж если человек включился в игру, он готов тратить на нее значительные деньги.

Соответственно, рынок все отчетливее делится на две части: на людей, воспринимающих часы как вещь функциональную, необходимую для каких-то целей, и на тех, кто включился в игру. Производители часов переключают свое внимание с "широких народных масс" на эту вторую группу. Она и обеспечивает рост продаж, ведь игрушек никогда не бывает слишком много.

Возможно, именно переход часов в категорию "игрушек для взрослых" обеспечил им неплохой сбыт даже в ситуации всеобщего ожидания проблем. Продажи дорогих часов растут, причем уже не важно, что стоит внутри – кварц или механика. Но про последнюю – разговор особый.

Механика роста
Пять лет назад Хайек объявил, что Swatch Group планирует прекратить поставки механизмов сторонним фирмам. Для часовой отрасли это означало бы крах: практически все швейцарские механические часы собирались на базе механизмов ЕТА. Чтобы не допустить коллапса, швейцарское антимонопольное ведомство подкорректировало планы главного часовщика и, по сути, приказало поставлять механизмы до 2010 года.

Похоже, Хайек предвидел резкий рост спроса на механику. За прошедшие пять лет выпуск механических часов в Швейцарии в количественном выражении вырос на 40%, в стоимостном – на 56%. Только за последний год суммарная стоимость экспортированных механических часов увеличилась более чем на 20%. "Кварц" за ту же пятилетку показал почти стагнацию: падение производства на 12% и рост стоимости экспорта всего на 2%.

Глядя на цифры, можно было бы порадоваться за производителей, если бы в 2007 году ситуация не стала кризисной. Большинство компаний, покупавших механизмы на ЕТА, столкнулись с трудностями: фабрика, по сути, прекратила принимать заказы. Во всяком случае, она готова поставлять объем не выше, чем в прошлые годы. При этом цена механизмов выросла, срок поставки перевалил за год, а сумма требуемой предоплаты увеличилась чуть ли не до 90% стоимости заказа. Хайек соблюдает закон, но физически не может обеспечить механизмами всех желающих. Механика дает швейцарским часовщикам две трети выручки, и ее переход в разряд дефицита приведет к значительным переменам на рынке.

Многие производители часов в последние год-два заявили о создании собственных мощностей по выпуску механизмов. Но это – капля в море. Несколько тысяч механизмов, выпускаемых минимануфактурами, не способны закрыть разрыв в спросе и предложении. Не может его покрыть и Sellita, выпускающая клоны ЕТА. На фоне растущего спроса на механические часы это создает огромные проблемы производителям.
Понятно, что Swatch Group будет снабжать дефцитными товарами прежде всего собственные марки. И у них механических моделей должно хватать. Другим же останется совсем немного вариантов действий. Причем любое из них приведет к тому, что часы станут разнообразнее и дороже.

Многие марки, для которых механика всегда составляла лишь незначительную часть коллекции, скорее всего откажутся от нее и сосредоточатся на кварцевых моделях. Это будет автоматически подталкивать их в сторону конкуренции в области дизайна. Соответственно, можно ожидать появление более разнообразных коллекций и усиление активности в продвижении товара. Неожиданные рекламные ходы, охота за знаменитостями, неосвоенные ранее виды спорта – все это мы увидим уже в апреле на Baselworld.

Правда, на усиление рекламы нужны деньги, поэтому прайс-лист придется чуть-чуть подкорректировать.
Наверняка в новом году еще десяток-два компаний объявят себя мануфактурами, что автоматически приведет к резкому повышению цен на их продукцию. И дело вовсе не в имидже: себестоимость выпуска собственных механизмов по определению в разы выше, чем цена серийного калибра, как бы ЕТА ее не повышала.

Ну а кто-то решит не предпринимать резких движений, и продолжит выпускать механику в том объеме, в каком она доступна. Цена часов в этом случае также вырастет. Во-первых из-за того, что при новых условиях поставки полный цикл по производству механических часов уже сейчас занимает около двух лет. В переводе на язык бухгалтерии это означает возросшую себестоимость из-за огромных финансовых ресурсов, замороженных на длительный срок.

Повышение цены необходимо производителю уже для того, чтобы сохранить рентабельность. Ну и плох тот руководитель компании, кто откажется от соблазна заработать на "дефиците". В частных беседах многие из них уже сейчас признают, что идут на выпуск более дорогих моделей потому, что только так можно обеспечить рост выручки предприятия при снижающемся или, как минимум, не растущем выпуске. Поэтому в любом случае нас ждет серьезное подорожание часов, смена представлений о ценовых нишах и взаимных позициях марок.

Топтание на месте
Размышляя о дефиците механизмов, невольно задаешься вопросом: почему никто из швейцарцев не решается кардинальным образом поменять ситуацию? Все понимают, что создаваемые ими "домашние" мануфактуры не способны обеспечить сколько-нибудь серьезный объем. Логично было бы объединить ресурсы нескольких марок и создать еще одно предприятие.

Суммарные инвестиции потребовались бы меньшие, чем на десяток "домашних" проектов, а объем выпуска – в десятки и сотни раз больше. Однако мы ничего не слышим о таких планах. Почему Sellita, наращивая мощности, делает это не торопясь, сохраняя очередь из клиентов? И, главное, неужели часовой генерал Хайек, чья империя имеет миллиардный оборот, не может найти денег на строительство еще одного-двух заводов, которые бы удовлетворили спрос?

Ответы в духе "сложно найти специалистов" вряд ли можно воспринимать всерьез: были бы спрос и деньги, а люди найдутся. И то, и другое есть. Значит, что-то еще мешает швейцарцам кардинально заняться проблемой. Что? Может, опасения, что пузырь механики в какой-то момент сдуется?

Свистать всех наверх!
Дефицит механизмов и растущий спрос на товары роскоши – основные причины смещения марок в сторону более дорогого ценового сегмента. Эта тенденция будет длиться до тех пор, пока будут действовать вызвавшие ее причины. Omega стала первой из известных марок, кто провел масштабное перепозиционирование. И, вопреки многочисленным скептическим прогнозам, достигла успеха. Еще более ярким примером стал Zenith. Longines, IWC, Edox, Maurice Lacroix – средняя цена часов этих марок за последние два года выросла в полтора-два раза.

Часть магазинов приняла перемены, часть – старается цепляться за старые модели и старые ценовые рамки, обвиняя во всем представительства, импортеров и производителей. Увы, дешевых часов, особенно механических, больше не будет. Даже если бы товары поступали в Россию по старым схемам, и не было бы здесь офисов производителей, цены бы неизбежно выросли. И чем раньше ритейлеры осознают новые реалии, перестроят свои магазины - тем успешнее будет их бизнес.

Кто делает Swiss Made
С вопросом о том, какими должны быть часы и сколько они должны стоить, тесно связана главная интрига 2007 года  - обсуждение закона о маркировке Swiss Made. Все согласны, что старые требования давно не защищают швейцарское качество, и в новой редакции предполагалось существенно ужесточить критерии. В результате "за бортом" оказалась бы значительная часть продукции, которая сегодня может и не заслуженно, но вполне легально носит звание швейцарских часов. И хотя закон был отклонен, важность вопроса от этого не уменьшилась.

На самом деле огромный интерес представлял даже не результат, а сам процесс обсуждения, точнее – позиция Swatch Group. Многие считали, что группа должна всеми силами противиться принятию новых норм. Однако на деле Хайек стал едва ли не главным адептом ужесточения правил. Причина проста: Swatch Group уже несколько лет инвестирует серьезные средства в развитие новых технологий.

Основу производственных мощностей группы сегодня составляют высокопроизводительные и быстро перенастраиваемые станки с ЧПУ. Участие человека там минимально, и себестоимость практически не зависит от того, где именно установлено оборудование – в Китае или Швейцарии.

Swatch Group показывает нам, какой будет часовая промышленность в будущем: компактной, перенастраиваемой, ориентированной на выпуск широкого спектра изделий относительно небольшими тиражами с низкой себестоимостью. Все это как нельзя лучше корреллирует с важнейшей тенденцией в часовой моде – индивидуализацией часов.

Фотопортрет рынка
А что происходило в 2007 году на нашем, российском часовом рынке? Важнейший участник, государство, создав экономические предпосылки для роста часового рынка, в прошлом году почти не трогало его операторов. Разумеется, проверки были, но они носили уже локальный, а не массовый характер, как в 2005-м. Однако скучать предпринимателям оно не давало тоже.

В прошлом году таможня взяла курс на повышение средней декларируемой цены импортных часов и решила взять часовой рынок под жесткий контроль. В результате оформление всех часов, имеющих индивидуальные номера, было поручено акцизной таможне. А чтобы наверняка знать, что именно пересекло границу, каждый экземпляр часов подлежал обязательному фотографированию.

С точки зрения контроля за рынком, шаг, безусловно, сильный. Он эффективно решал проблемы если не государства, то, как минимум, людей, промышлявших товарным рейдерством. Конфисковав в 2005-2006 гг огромные партии часов, они столкнулись с проблемой сбыта. Часы – не холодильники, модельный ряд производителей намного шире. Без документов даже специалист зачастую не сразу может определить, что именно за изделие лежит перед ним и хотя бы приблизительно сказать сколько оно стоит. Наличие единой базы фотографий устраняло такую проблему.

Однако в результате таможня оказалась завалена огромным потоком товара, сроки оформления растянулись с нескольких дней до месяца. Сильнее всего от такого новшества пострадали импортеры часов среднего ценового сегмента: в ноябре импорт почти остановился. Но и самой таможне пришлось несладко. В итоге фотосъемку стальных часов отменили, но их оформлением по-прежнему занимается всего один акцизный таможенный пост на всю Москву.

Белые и пушистые
По расчетам "Ведомостей", нелегальный импорт товаров в Россию в 2007 году составил 16% от официального. Такую цифру газета получила, сопоставив данные таможни с оценками Центробанка. Это – рекордный минимум за все годы новой России. В 1996 г. неучтенный импорт доходил до 44,7% от официального, в 2005 г. — 29%, а в 2006 г. — 20,7%. Многие рынки, которые еще несколько лет назад были почти на 100% черными (электроника, телефония, телевизоры), сегодня стали полностью официальными. Вместе с тем остаются островки "свободной торговли": большая часть ноутбуков, фото- и видеокамер по-прежнему объезжают таможенные посты стороной.

Часовщики стремительно движутся к обелению рынка. Если в прошлом году до российской таможни доезжало лишь около 10% товаров, экспортированных в нашу страну из Швейцарии, то к середине 2007-го этот показатель подошел к 50%. Параллельно с этим уменьшался разрыв между декларируемой и реальной ценой часов. Как видим, процесс идет, но пока еще существует пласт товаров, поступающих по "серым" каналам.
Оценивать "цвет" того или иного рынка можно по разному. Например, по цифрам, и тогда часовой рынок окажется "серым". А можно по принятому на нем поведению операторов. В этом отношении 2007 год можно считать знаковым: участники рынка сами начали бороться за 100% легализацию импорта.

За 2006-2007 год в России сформировался круг компаний, работающих полностью легально. Это представительства инофирм, компании с иностранным капиталом, такие как LPI Rus, многие крупные дистрибьюторы. Соседство с "серыми" фирмами мешает их бизнесу. Кто-то из них старается оказать давление на производителей, указывая на некорректную работу их российских партнеров. LPI Rus, в сотрудничестве с офисами ряда инофирм, готовят документацию для обоснования необходимости снижения пошлин. Расчеты показывают, что при отмене импортной пошлины доходы государства даже вырастут. Большое влияние на процесс "обеления" имеют ритейлеры, которые стараются не связываться с сомнительным товаром. Поэтому можно говорить, что в прошлом году наступил переломный момент в отношении операторов часового рынка к проблеме легализации импорта.

Трехзначный рост
Еще осенью стало понятно, что в 2007 году часовой рынок России поставит очередной рекорд. К моменту подготовки статьи не были готовы данные за декабрь, но даже за первые 11 месяцев показатели по количеству и по стоимости поставленных из Швейцарии в Россию часов оказались выше, чем за весь 2006 год. Если учитывать сопоставимый период, то рост составил 142% в количественном выражении и 56% в стоимостном. Россия уверенно занимает 12-е место в рейтинге стран – крупнейших импортеров швейцарских часов.

В остальных сегментах рынка картина не столь радужная, но в целом тоже неплохая. Восстанавливают свои позиции японские Casio и Orient, восстал из мертвых Romanson. Появляется все больше фэшн-марок в диапазоне до 500$. Единственный сегмент, который сильно поредел за последний год – сегмент дешевых часов.

Поиск себя
Если позиции розничных компаний в целом не претерпели больших изменений, то оптовое звено за последние два года поменялось кардинально. Нет больше "Белки", "Крона", CMS Group, оптового "Консула", не занимается дистрибьюцией Chronolux, до минимума сузилась доля "МТТ". Их место заняли новые компании LPI, "Арт Мода", "СВМ дистрибушн". Усилились Time&Tecnology, "Август", "Стиль-тайм". Причем взлет новичков был просто феноменальным: всего за год они сумели достичь позиций, к которым старые фирмы шли годами. Во многом это объясняется тем, что и по набору марок, и по персоналу новички, по сути, являются "продолжателями традиций" старых фирм.

Для оптовиков 2007 год стал годом пересмотра стратегий. Кто-то из них счел дистрибьюцию бесперспективным направлением, другие наоборот – усиливали свою активность. В целом создавалось ощущение, что оптовики были заняты поиском себя и будущей стратегии. Но от розницы не отказался никто.
За прошедший год существенно окрепли представительства производителей.

Офис Swatch Group расширился до такой степени, что пришлось искать новое помещение – в старом персонал перестал помещаться физически. Увеличился штат Richemont, Ulysse Nardin, Breitling, укомплектовался TAG Heuer. Увеличение состава шло параллельно с расширением списка выполняемых функций. Swatch Group не только организовал импорт товара - начиная со следующего года российским менеджерам полностью доверили принимать решения по рекламе. Офис Ulysse Nardin взял на себя заботы по гарантийному обслуживанию, а TAG Heuer – рекламу и обучение персонала магазинов.

Разумеется, проблем у московских представительств пока хватает. Например, много нареканий у клиентов вызывает процесс выдачи товара на складе Swatch Group, который подходит для чипсов и чайников, но не для дорогих часов. Никак не доедут до Москвы швейцарские мастера, которые должны работать в сервис-центре Ulysse Nardin, и за двоих иностранцев по-прежнему отдувается один русский парень. Seiko в течение года несколько раз меняло взгляды на систему дистрибьюции в России.
Скорее всего, офисам производителей предстоит пережить еще не одну реорганизацию, прежде чем они станут действительно эффективными. Но в целом нужно признать, что представительства устоялись как элемент рынка.

Купил. Продал?
Приведенные выше цифры объема продаж в России радуют, но заставляют задуматься. Рост в 146% и 360 000 проданных в Россию швейцарских часов – это очень много. Абсолютное большинство руководителей дистрибьюторских компаний, с кем доводилось общаться, говорят, что их обороты выросли в диапазоне 25-40%, но не на 60% и не на 140%. TAG Heuer, который более чем удвоил продажи, и несколько марок Richemont могли дать значительную прибавку к стоимости, но не к количеству. Куда девалось столь огромное количество часов? Никто из опрошенных участников рынка не может ответить на этот вопрос. Волей-неволей напрашивается мысль о реэкспорте.

Есть и другой, более грустный вариант ответа. Данные швейцарской таможни фиксируют отгрузку товара в Россию, т.е. то, сколько закупили оптовики, а вовсе не то, сколько продала розница. В начале года значительная часть товара шла на формирование складов и пополнение остатков магазинов. Т.е. закупалось больше товара, чем продавалось в розницу. К концу осени склады были по большей части сформированы, финансовые ресурсы магазинов почти иссякли. Следовательно, дальше цифры закупок пойдут вниз. И может статься, что гигантский шаг, сделанный в этом году российским рынком, окажется чересчур широким.

РЫНОК

Опто-розница
Тенденция развития дистрибьюторами собственных розничных сетей получила в 2007-м дальнейшее продолжение. По сути, на рынке осталась лишь одна в чистом виде оптовая компания: LPI. Все остальные имеют от одного до сорока магазинов. Розничный бизнес требует больше инвестиций и приносит много головной боли, но стратегически выглядит более защищенным. В качестве конечной цели большинство компаний видит наращивание числа торговых точек до 30-50.

Именно при этих цифрах сеть должна дать приличный оборот, достаточный для поддержания статуса дистрибьютора по какой-то группе марок. Тогда можно будет вовсе закрыть оптовое направление, но продолжать получать дополнительную маржу. Разумеется, в своих магазинах дистрибьюторы стараются делать акцент на импортируемые марки. Однако ограничиться только ими не удается никому: практически все они представляют и марки компаний-конкурентов.

Вместе с тем встречаются и примеры перехода из розницы в опт. Так, TBN Time – дочернее подразделение компании TBN, владеющей часовыми салонами в нескольких городах. Еще два ярких примера – "Оптим" и "Мосалт". Первая компания разделила оптовый и розничный бизнес, почти свернула проекты собственных брэндов и усиленно взялась за продвижение чужих. "Мосалт" в прошлом году всерьез занялся дистрибьюцией Orient, Rithm и Alfex и стал восприниматься не только как сетевой ритейлер, но и как сильный оптовик. И, пожалуй, самым удивительным событием в 2007-м стало заключение "дЭнисом" дистрибьюторских контрактов с Certina и Balmain.

Интер – нет!
Одним из самых значительных достижений представительств и ряда дистрибьюторов стало фактическое прекращение работы российских Интернет-магазинов. Формально все они продолжают существовать, но список доступных марок сузился до минимума. По признанию владельцев электронных площадок, поддерживать рентабельность при текущем наборе брэндов почти не реально.

Свое отношение к этой теме наш журнал высказывал в предыдущем номере. Однако любой минус для кого-то обязательно оказывается плюсом. Запрет на продажу через сеть ряда брэндов приведет к тому, что определенный карт-бланш в Интернете и на рынке получат молодые независимые марки, не строящие таких препятствий. А через год-два, когда на складах представительств скопится достаточное количество неликвидов, глядишь, все и вернется на круги своя. Тем более что Интернет как рекламный канал среди часовщиков набирает популярность.

Шквал новых марок
Как и предсказывалось в такой же статье по итогам 2006-го года, прошлый год порадовал нас шквалом новых марок, а также чередой смен дистрибьюторов. Слегка подзабытые Armand Nicolet и Perrelet, неплохо продававшийся Pierre Cardin, идущие не в ногу с остальной Swatch Group Certina и Balmain, решивший расширить список партнеров Fossil-Diesel-DKNY, покинувший МТТ Milus, - список брэндов, сменивших дистрибьютора можно продолжать долго. Равно как и перечислять новичков: Chronotec, Tommi Hilfiger, GF Ferre, Marvin, Epos, Cover, Concord…

В то же время некоторые из привычных марок постепенно сдают позиции. В целом вектор изменений понятен: новые брэнды позволяют и оптовику, и магазину дифференцировать свое предложение относительно остальных операторов рынка. Поэтому потребность в новинках отнюдь не исчерпана.

Объединение формальное и нет
Многие читатели наверняка помнят, что в 2006 году предпринимались усилия по созданию часовой ассоциации. Чем они закончились? По сути – к сожалению, провалом. Однако формально ассоциация была создана. Правда, помимо "Росинэкса" в нее вошла всего одна компания. Объединение рынка состоялось в несколько другом формате: в сентябре и декабре прошли неформальные встречи руководителей московских компаний.

Хотя внешне эти мероприятия больше походили на дружескую вечеринку, чем на деловую встречу, свою задачу по консолидации операторов рынка они выполнили. Кто-то договорился о встречных поставках товара, другие поделили места в строящемся торговом центре, третьи обменялись важными контактами. Получилось, что вместо одного часовщики получили сразу два профессиональных объединения: формальное, но неработающее, и вполне работающее неформальное. Дело за объединением этих объединений.

Законодательное ускорение
Новая редакция закона "О защите прав потребителей", вступившая в силу в середине декабря, не сулит часовому рынку ничего хорошего. Если не обложиться кучей бумаг, и при продаже товара по-прежнему не обращать внимание на документооборот, магазин рискует превратиться в пункт проката, причем бесплатного.

Выдержать установленные законом сроки ремонта мастерским в большинстве случаев также не удастся. Как обычно, вся тяжесть разборок с покупателями ляжет на розничную торговлю. Но закон может стать и хорошим фильтром. Магазин в праве поставить перед производителем и поставщиком вопрос: или вы решаете сервисные проблемы, или мы не работаем с вашим товаром. Тогда марки, не способные организовать нормальный сервис, будут вынуждены уйти с рынка или предлагать рознице более высокую маржу.


Опт

Эпоха ренессанса
Для дистрибьюторов 2007-й был годом восстановления своих позиций. После почти годового перерыва в поставках рынок был пуст. Склады оптовиков оскудели до нуля, прилавки магазинов также не радовали обилием ассортимента. К этому добавился объективно растущий покупательский спрос. Поэтому все, что могли привезти дистрибьюторы, на первых порах сметалось, что называется, с колес.

На короткое время они вновь стали главными на рынке: именно оптовики решали, кому дать товар, а кому – нет. Все переживания по поводу выросших цен сами собой остались в прошлом – во всяком случае, снижения продаж из-за  новых цен не наблюдалось. Итоги года впечатляют: за период январь-ноябрь объем экспорта из Швейцарии вырос на 142% в количественном измерении и на 56% - по стоимости.

Все это позволило оптовикам немного восстановить силы и финансы после тяжелого 2006-го. Причем 2007-й был годом рекордно быстрого оборота средств для оптовиков: цикл от формирования заказа и оплаты поставщику до получения денег от клиентов иногда составлял менее месяца. Однако уже к концу года появились первые признаки затоваривания. Магазины все чаще отказывались покупать товар за живые деньги и начинали вести переговоры об отсрочке и даже реализации.

Новички. Вторая серия.
Вслед за первой волной новых оптовых компаний, которые появились в 2006-м, на рынок вышли еще несколько фирм. И, опять же, совсем новыми назвать их нельзя. Dimeco – дочерняя структура LPI, возглавляемая более 10 лет работающим на часовом рынке Александром Клецовым. Костяк компании СВМ составляют выходцы из "Консула"-"Бристоля", TBN Time – редчайший в наше время случай диверсификации розничной компании в опт.

Кстати, и здесь не обошлось без бывшего "Консула" - большая все-таки была компания! Однако если компании первой волны (LPI, "Арт-Мода") успели, что называется, к обеду, когда на пустом рынке можно было продать все и вся, то вторая волна оптовых фирм несколько запоздала, и пока не продемонстрировали столь оглушительного успеха.

Налоги, бумаги, время
Основной тенденцией и главной головной болью дистрибьюторов в 2007 году стало, пожалуй, стремительное обеление рынка. Если в прошлом до российской таможни доезжало около 10% часов, отправленных в Россию из Швейцарии, то к середине года этот показатель вырос до 40%. Для государства это означает рост поступлений. Для бизнеса, и, прежде всего оптовиков, – рост расходов. Причем не только на платежи, а еще и на изменение схем работы и бумажную волокиту. А в дополнение ко всему – существенное замедление оборота.

Добавка бижутерии
Часовой рынок постепенно перестает быть чисто часовым. И магазины, и дистрибьюторы стараются расширить ассортимент за счет смежных товаров. Понятно, что лучше всего это получается у Mercury, в портфеле которой есть все, от туфель до автомобилей. Но и остальные стараются не отстать. "Арт-Мода" продает хитроумные ремни и ювелирку.

Афиллированная с "Бизнес Вотч" сеть магазинов меняет формат с чисто часовой тематики на аксессуарно-бижутерную. Ближе к новому году "Консул" принял решение об объединении проектов часовых салонов "Консул" и ювелирных "Нео голд". Бижутерия, кожгалантерея и прочее появляются в портфеле все большего числа компаний. Если дело и дальше пойдет такими же темпами, через годик-другой формат российских магазинов станет очень близок к европейскому, когда часы и ювелирка примерно поровну занимают витрины магазинов.


Розница

Количество и качество
Сложно сказать, что именно происходит на розничном часовом рынке России: то ли количество переходит в качество, то ли наоборот, возросшее качество торговых точек стало клонироваться в количество. Большинство московских и федеральных сетей увеличили число магазинов. "Московское время" дошло почти до цифры 50, лишь на десяток отстает "Консул".

Открыли новые точки  "ДаВинчи", "Лувр", "3-15", TimeCod, "Дэнис". Большинство региональных компаний также не стоят на месте. При этом за последние 2-3 года сильно изменилось качество магазинов. Постепенно уходят в историю пятиметровые секции с витринами из алюминиевого профиля, и все чаще владельцы начинают планирование магазина со слова "концепция".

Кому жизнь дорога
Розничная торговля почувствовала инфляцию гораздо раньше декабря, когда о ней заговорили-таки власти. И в оценках ее масштабах владельцы магазинов сильно расходятся с официальными статистиками. Если потребительские цены в целом выросли на 12%, то стоимость ведения розничного бизнеса увеличилась на 30-35%. Главный вклад в этот прирост внесла арендная плата.

Еще год назад казавшаяся запредельной годовая стоимость аренды в московских торговых центрах 5 000 Евро за метр сегодня уже не представляется чем-то особенным. 7 500, 11 000 Евро – вот новые рекорды. Даже в регионах цена метра перевалила за невиданные ранее 2 000 Евро. Иностранцы, слыша такие цифры, вежливо переспрашивают: это аренда или стоимость приобретения? И пораженно качают головами. Остальные расходы также стремятся вверх.

Зарплата персонала, стоимость рекламы и всех без исключения услуг. Чтобы принести в итоге такой же доход, как и год назад, магазин должен генерировать примерно на треть больший оборот. Так что нет худа без добра: то самое повышение цен на часы, которого так боялись весной, помогло обеспечить хотя бы часть необходимого прироста выручки.

Рассредоточились
Параллельно с ростом арендной платы увеличивается и количество торговых центров. Их и раньше было не мало, но в 2007-м стал ощущаться переизбыток площадей. Причем большая часть вводимых ТЦ имеет современный формат и ориентирована на сдачу в аренду отделов довольно большой площади – от 60 метров.

Для часовщиков такие площади при новых ставках во многих случаях оказываются слишком дорогими. Крупнейшие игроки научились договариваться друг с другом и делить места для магазинов. Охватить все потенциально привлекательные точки ни у одной компании сил не хватает, к тому же сколько либо достоверно предсказывать, будут ли в конкретном месте продаваться часы или нет никто из нас, похоже, так и не научился.

Фэшн-магазины
Первые магазины, основу ассортимента которых составляют фэшн-часы, появились давно. Но именно в 2007-м они стали тенденцией. "Оптим", "Бизнес Вотч", "Кориллон", Time&Technology позиционируют свою розницу именно как магазины фэшн-часов. Во многих городах местные операторы также переориентируют часть торговых точек с традиционных часовых брэндов в сторону модных марок.

… а мы крепчаем
Кризис поставок и перестройка рынка не только не погубили региональную розницу, но и сделали ее сильнее. Времена, когда можно было зарабатывать деньги не думая, прошли. Теперь магазинам приходится всерьез заниматься планированием портфеля брэндов, оптимизацией товарного запаса, продвижением себя и своих марок.

Надо признать, со всеми этими задачами они справляются значительно лучше, чем можно было бы ожидать. Более того: вроде бы разрозненные региональные магазины стали представлять собой довольно серьезную силу. Во многом давление со стороны ритейлеров во время октябрьской конференции TBN Time стало причиной, по которой Raymond Weil отказался от работы с сетью "Консул". Тридцать магазинов – это много, но производитель выбрал больше. Российские дистрибьюторы также не склонны афишировать свои розничные проекты, опасаясь конфликта с клиентами.


Производители

Не договорились
Если дело также пойдет и дальше, то, похоже, в следующем году раздела "Производители" в статье про итоги года не будет вовсе. Или будет маааленький такой абзац. Вопреки нашим прогнозам, позиции российских производственных компаний в прошлом году отнюдь не усилились. С крупными заводами все было понятно еще в 2006-м: остались "Восток" и "Мактайм", имеющий несколько производственных площадок. Серьезный оптимизм внушали сборщики.

Конъюнктура рынка, а точнее его пустота, обещали обратить внимание магазинов и покупателей на их продукцию, тем более что компании уже много чему научились и начали выпускать весьма конкурентоспособные вещи. Но торговля сыграла против, продолжая делать ставку на привычный импорт.
В результате доля российских часов на прилавках сократилась до минимума.

Наиболее шумный из наших, "Рекорд", повернулся к отчизне задом, к иностранцам передом, и представил в Базеле новую коллекцию – "Агент КГБ". Модели очень интересные, но предназначены вовсе не для России. "Орион" тихо-тихо сократил свою долю рынка. "Михаил Москвин" и "Спутник", попытавшиеся заполнить опустевшую нишу дешевых часов, также не добились существенного успеха. Проблемы с органами, которые возникли осенью у "Спутника", лишь усугубили положение дел.

Наилучшие результаты среди сборщиков имеет, пожалуй, "Торговый дом "Полет", чьи модели концептуально больше всего похожи на часы корейских марок. Эта похожесть плюс опытный персонал помогли маркам Charm, Pilot Time и "Русское время" пробиться на прилавки магазинов.

Сумеют ли российские сборщики восстановить позиции в будущем году? Да, если сумеют договориться с торговлей. Стимул у торговли есть: в отличие от "иномарок", наши производители в состоянии наладить гарантийное обслуживание своей продукции. А эта тема обещает стать чрезвычайно актуальной.

Русский дизайн
Концепция "русские часы = дешевые часы" уходит в прошлое. Сегодня большинство наших компаний стремятся конкурировать за счет дизайна. И это у них неплохо получается. даже на фоне европейских конкурентов, модели "Волмакса", "Восток-Европы", "Рекорда" выглядят более чем прилично. А они созданы российскими дизайнерами. "Денисов" продвигает собственное дизайн-бюро.

Дизайнер Максим Назаров, создающий авторские часы, открывает собственный бутик в самом пафосном торговом центре Москвы – "Сфере". И ничего удивительного, что российские часы перестают быть дешевыми: модели с механическими механизмами и оригинальным дизайном не могут стоить 500 рублей.

Русский автомат
Выпуск "Мактаймом" опытной партии автоматического хронографа – событие, можно сказать, историческое. Да, это старая советская разработка, и до создания своих механизмов заводу пока далеко. Действительно, он несколько толще ЕТА 7750. Но уже одно то, что "Мактайм" взялся за очень непростой и затратный проект по освоению сложного механизма, говорит об устойчивом финансовом положении предприятия, смелости и больших планах его руководства. А спрос на автоматический хронограф некитайского производства при сегодняшнем дефиците механики на мировом рынке обеспечен.

Родные стены
В отличие от рынка наручных часов, львиная доля рынка интерьерных моделей принадлежит российским производителям. Неважно, какое название написано на циферблате: подавляющее большинство часов ценою до 2000 рублей сделаны в России. Причем они произведены не на старых советских заводах, которые практически сошли со сцены (за исключением "Весны"), а небольшими молодыми компаниями.

Высокие расходы на доставку и растомаживание импортной "настенки" и будильников создают ценовой зазор, позволяющий сборщикам компаниям быть рентабельными. Но постепенно от производства банальных тарелок и сборки компании переходят к разработке дизайна и выпуску более сложных корпусов.


СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ ГОДА

Компания года – "Консул"
Уже который год героем этой номинации мы называем "Консул". Однако ничего не поделаешь. На часовом рынке есть фирмы, чей оборот больше, чем у "Консула". Есть такие, у которых больше магазинов. Но нет компании, которая оказывала бы такое влияние на рынок в целом, как "Консул". Почти ежемесячно открывающиеся в разных городах магазины порядком напугали региональных ритейлеров.

Еще больше шума создал вроде бы добровольный отказ от оптовой торговли и ликвидация дистрибьюторского подразделения. Затем произошла почти полная смена руководящего звена компании. А ближе к концу года стало известно о слиянии сетей "Консул" и "Нео Голд". В результате в России появится сеть из сорока ювелирно-часовых магазинов европейского образца. "Консул", как и "Оптим", всегда опережал остальных операторов. Возможно, и в этот раз он показывает нам направление будущего развития рынка.

Продажа года - "Полет"
Старые российские часовые марки уже не раз становились объектом купли-продажи. Меняли владельцев "Заря", "Ракета", "Слава", "Молния". Но то были сделки по покупке производственных мощностей и выгодно расположенных территорий. В этом году произошла первая в истории сделка по продаже часового брэнда: марка "Полет" перешла в собственность "Объединенной промышленной компании".

При почти полном отсутствии часов "Полет" в России, это имя является наиболее известным за рубежом российским брэндом. Это было достигнуто благодаря успешной работе в ряде европейских стран нескольких дочерних компаний "Полета": "Волмакс", "Полет-Интернешнл" и других. В результате сложилась странная ситуация: завода давно нет, все оборудование продано, а брэнд продолжает существовать и представляет собой определенную ценность.

И вот в конце прошлого года эта ценность приобрела денежное выражение. Марку "Полет" приобрела компания, далекая от часового дела. Причем в данном случае речь идет о продаже именно марки, а не территории. Да и сумма сделки была отнюдь не символической.

Открытие года – бутик Breguet
Говорят, что Николас Хайек не любит самолеты и крайне редко куда-то летает. И еще ходит слух, что когда в начале 90-х его спросили, приедет ли он в Россию, Хайек ответил – только если его пригласит лично Ельцин. Ельцин не пригласил. Про Путина история умалчивает. Но в итоге Хайек, во-первых, прилетел-таки в Москву, а во-вторых, открыл бутик в самой ближайшей к Кремлю точке: на углу ГУМа, обращенном в сторону Спасской башни. Так что Новый год кремлевские куранты отбивали по аккомпанемент тиканья турбийонов-репетиров Breguet.

Открытый год назад в том же ГУМе бутик Omega был в какой-то степени "пробным шаром": сможет ли крупнейшая часовая компания работать в России? Ведь часы – специфический товар, который может служить индикатором степени интеграции страны в мировую систему ценностей. Бутик Breguet  Хайек подтвердил и роль России, и прочные позиции, занятые здесь группой.

Магазин года – "Лувр"
Принадлежащий сети "Лувр" магазин в гостинице Ritz Carlton (бывший "Интурист") стал самым большим и пафосным часовым салоном России. Его общая площадь– 800 метров. На двух этажах расположились самые разнообразные часовые и ювелирные марки: от общеизвестных Cartier, A. Lange & Sohne и Vacheron Constantin до нишевых Blu, дизайнерских Bell & Ross и Technomarine. До этого у нас еще не было люксовых магазинов размером чуть ли не с супермаркет. Можно утверждать, что новый "Лувр" задает новые стандарты для магазинов класса "люкс".

Перестройка года – "Оптим"
Компания "Оптим" всегда на несколько шагов опережала конкурентов. Еще в конце 90-х она превратилась в самодостаточную структуру, которая сочетала оптовую торговлю, самую большую сеть магазинов и развивала несколько собственных брэндов. Вертикализация делала "Оптим" независимой от поставщиков и клиентов, придавала устойчивость при любых коллизиях рынка.

Многие оптовики сегодня идут по пути, проторенном Антоном Ноздриным десять лет назад. Поэтому его слова о том, что он планирует свернуть работу с собственными марками и сосредоточиться на брэндах, покупаемых у других дистрибьюторов, заставили коллег-конкурентов задуматься: кажется, мы что-то пропустили?

Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" № 1-2008 

Автор: При перепечатке активная ссылка на источник обязательна
При перепечатке активная ссылка обязательна

Теги: стратегии компаний 1-2008