Каждый мастер сталкивается с тем, что покупные отвертки, даже хорошие, например, фирмы Bergeon, бывают недостаточно закалены (у таких жало проворачивается и мнется) или перекалены (эти ломаются и крошатся).

Каждый мастер сталкивается с тем, что покупные отвертки, даже хорошие, например, фирмы Bergeon, бывают недостаточно закалены (у таких жало проворачивается и мнется) или перекалены (эти ломаются и крошатся). Поэтому приходится что-то изготавливать самому. Для отверток пригодны либо заготовки, либо уже готовые длинные топкие сверла: сталь в них инструментальная. Из их хвостовиков - незакаленной части, которая не крошится, - и делают удобные отвертки, которые не требуют ни еженедельной, ни даже ежемесячной заточки. Метчики и сверла я предпочитаю брать российского производства: они дешевле и прочнее. А ломаются любые: и наши, и импортные, только вторые дороже.
Вот с пинцетами трудней. Обычно я покупаю пинцеты одной швейцарской фирмы - Таха1. Они сделаны из твердого немагнитного материала, что позволяет брать без опасения испортить, например, ротор двигателя. Раньше в России выпускалось много хорошего оборудования и инструмента, за исключением индивидуальных инструментов, например, отверток, пинцетов (они практически все были магнитные). Прежде мастера делали себе пинцеты из титановых пластин или из латуни. Вот российский титановый (т.е. немагнитный) пинцет, купленный шесть лет назад на ювелирной выставке примерно за 20$. Ничем он швейцарским пинцетам не уступает. Но теперь эти пинцеты завод уже не изготавливает. Говорят, оказалось невыгодно. Правда, сегодня производят титановые пинцеты для глазной хирургии. А вот стандартный итальянский пинцет, как написано, немагнитный. Не верьте - врут! Но для каких-то деталей он очень удобен.
И я бы не стал говорить о приверженности инструментам той или иной фирмы. Хотя есть серьезные компании, работающие над созданием инструмента многие десятки лет. У каждой из них есть хорошие образцы: у одной это отвертки, у другой - шлифовальные круги, у третьей - кусачки. Покупая инструмент, его надо обязательно подержать в руках, попробовать, насколько он удобен. В общем, выбираешь не фирму, а конкретную вещь из того, что есть и доступно по цене. Выбор увеличился, но все еще недостаточен.
Вот и приходится своими силами выходить из положения. Но то, что я делаю, - не изобретения, а приспособления для решения конкретных задач применительно к нашим условиям. По-настоящему изобрести что-то совершенно новое очень сложно. Но это интереснее всего!..
Для пайки деталей я применяю микропаяльник с набором насадок-наконечников диаметром от 3 мм до 1 мм. Он позволяет работать даже с микросхемами. Известно, что в случае напайки на золото оловом, золото при последующем разогреве начинает выгорать. С проводами та же проблема - они при пайке истончаются. Паять надо за один раз и быстро, чтобы провод - его толщина может быть всего 16 микрон - не перегорел. Без специального паяльника не обойтись. Кстати, один из моих друзей, занимающийся ремонтом автомобилей, посоветовал как-то германский суперфлюс на базе, кажется, вазелина. Он нейтральный, не окисляет схемы и позволяет облудить все, вплоть до нержавейки. Такой флюс, растекаясь, дает возможность не перегревать деталь. Медные провода перед пайкой можно даже не зачищать. А смывается он элементарно - бензином, спиртом, ацетоном...
Подобного монтажного столика (для работы с катушками кварцевых часов) ни в одном каталоге мне, например, встречать не приходилось. Перемоткой катушек вообще никто из мастеров не занимается: это делают только в заводских условиях. А самодельные приспособления часто бывают более компактными и универсальными по сравнению с готовыми устройствами.
Основная «беда» катушек - обрыв провода, внешний или внутренний. В мастерских или меняют весь механизм, или катушку, если таковая оказалась в наличии. Но можно, найдя внешний обрыв, отмотать 5-10 витков провода (это не сказывается на работе механизма), подпаять его конец к контактной площадке. Либо просто срезать весь провод, и вместо того, чтобы отдать на специализированный завод, на котором, кстати, станки предназначены для намотки катушек определенной конфигурации и стандартной толщины провода (а есть катушки нестандартные, например, полукруглые, Г-образные, со схемой), можно эту катушку восстановить, намотав заново определенное количество витков провода нужного диаметра...
Существуют приборы, на которые можно, просто положив часы, получить полный перечень их неисправностей. Такие приборы достаточно сложны и дороги, не каждая мастерская может их себе позволить. Когда мне приносят часы, которые просто «стоят», первым делом надо выяснить, что конкретно в них не работает - элемент питания, схема, катушка, кварц и т.д., - и оценить проведение ремонта. Тогда я беру вот этот пробник, обыкновенный по виду, в корпусе от простого фломастера. Внутри него находится схема; стандартная, купить такую несложно. В чем здесь соль? Пробник позволяет, не выпаивая кварц из схемы, достоверно определить, работает он или нет. Такого прибора я нигде - в том числе и в фирменных каталогах - не видел. Да, некоторые фирмы выпускают выносные кварцы. Диагностика проста: если часы работают с выносным кварцем, значит, неисправен их «родной» кварц. А если и схема не в порядке? Тут выносной кварц бесполезен, а мой пробник даже в этом случае дает верный ответ...
Некоторые приспособления делают даже не столько для ежедневной работы, сколько из интереса, так сказать, для веселья души. Таков, например, маленький «походный» набор часовщика, позволяющий работать в любых, самых неподходящих условиях, что называется, «на коленке». Серьезно отремонтировать часы, конечно, с его помощью невозможно, но он позволяет проводить диагностику, заменять элементы питания и другие детали. Этот набор полезен для мастеров, которым приходится работать, переезжая с места на место. Поэтому при его создании стояла задача насколько можно уменьшить габариты. На сегодня таких наборов сделано всего три.
Еще одно устройство: маленький полуавтоматический станочек с электродвигателем, зажимами и узлом подачи провода для намотки почти любых катушек, независимо от их конфигурации и длины провода. Он мне верно служит уже лет тринадцать. Были попытки сделать полностью автоматический станок, но от этой идеи пришлось отказаться из-за существования множества нестандартных катушек...
Все эти устройства, конечно, не имеют «товарного» вида. Вот стойка из куска цельного фторопласта. Выглядит грязноватой? Зато на ней можно закрепить любую катушку, чтобы не держать в руке. В такой филигранной работе, как ремонт кварцевых часов, рук всегда не хватает. Кроме того, фторопласт прочен и не боится высокой температуры, на нем можно паять, чистить, срезать обмотку с катушки. Здесь же есть маленькие тиски и калиброванные отверстия. Незатейливо, но очень удобно!
Иногда в работе приходится пользоваться надфилями. Самые тонкие, имеющиеся в продаже - это так называемые игольчатые. Помимо относительно высокой стоимости (около 12$), они не всегда отвечают предъявляемым требованиям к прочности и размерам. Что делать? Изготовить более тонкие надфили, разных конфигураций и профилей, лучше - алмазные. Алмазному «по зубам» любой материал, а обычный надфиль не справится даже с каленой сталью. В качестве исходного сырья можно использовать алмазные диски к бормашинам, имеющие разную градацию зерна. Достаточно вырезать из такого диска полоску, обточить под микроскопом и вставить держалку. У меня есть надфили толщиной 0,2 мм. Такие, если где-то и можно купить, то стоят они отнюдь не 12$...
Бывает, что ко мне попадают часы, с которыми приходится повозиться. Если часы стоят сто рублей, нет никакого смысла в них перепаивать микросхему. Но в хороших часах, если схема пробита или слегка погнута неопытным часовщиком, кристалл лопнул, вода попала, то может понадобиться «трансплантация». В теории все просто: старую микросхему вырезают и на ее место ставят новую, например, из недорогого одноразового пластмассового механизма. Надо только подрезать ее и подпаять концы. Такие часы с перепаянной микросхемой мой друг носит уже 11 лет. Правда, тогда я больше изощрялся: использовал тончайшие золотые волоски (толщиной до 20 микрон) от купленных на радиорынке безкорпусных транзисторов и паял химически чистым оловом. Паять порой приходится под микроскопом, задерживая дыхание, мгновенными прикосновениями. Конечно, это сложно, трудно, и такая работа должна быть хорошо оплачена. А с другой стороны, браться за нее стоит, только если мастеру интересно все новое, необычное, когда он старается развивать свои навыки и умения...
Кстати, о микроскопе на моем столе. Это обычный микроскоп МБС-2. В нем можно, удалив одну линзу из объектива, увеличить фокусное расстояние: 17-15 см достаточно, чтобы работать пинцетом, отверткой, кусачками. И у нас, и за границей давно выпускают микроскопы для часовщиков, с разными фо¬кусными расстояниями, в основном бинокулярные, и работать с ними намного удобней, чем с лупой. Когда человек работает с лупой, мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, поскольку приходится удерживать в фокусе ремонтируемую часть механизма. Как результат - мышечные и суставные боли и расстройства. Микроскоп же, в отличие от лупы, постоянно наведен на резкость, и это позволяет отвлечься, отдохнуть, чуть приблизиться или отдалиться от окуляров. При этом я установил в тубусы микроскопа прибор наподобие стрелочной головки, как в упоминавшемся переносном наборе. В продаже такие головки найти очень сложно, поэтому я использовал обычную катушку от часов. Кстати, от отечественных, потому что шаговый двигатель в них уже имеет свое посадочное место, кожух и выполнен заодно с катушкой и магнитопроводом, что позволяет его сделать выносным. Остается только добавить пружинку от баланса и секундную стрелку, движение которой показывает - есть в цепи ток или нет...
Несложный монтажный столик может быть любых размеров, даже вдвое меньше. Внутри стоит несколько схем. Первая подает непосредственно на катушку ремонтируемых часов секундный или мультиимпульс. Таким образом в разобранных часах без схемы можно проверить всю колесную систему, работу шагового двигателя и катушки. Проще говоря, если часы по какой-то причине не ходят, открываю крышку и снимаю весь блок схемы. Остается колесная система и катушка. С помощью этого прибора на катушку можно подать импульс и проверить, способны часы ходить или нет. Если они ходят при подаче секундного импульса, то следующий шаг - подача мультиим-пульса, чтобы стрелки в ускоренном режиме пробежали весь круг циферблата. Не нужно ждать 12 часов, чтобы убедиться в легкости хода и целостности всех зубьев всех колес. Питание - от обычных часовых батареек.
Боюсь, создалось впечатление, что мастер только и делает, что изобретает. Нет, главное - ремонт часов, но попутно возникают идеи, как делать это лучше, быстрей и удобней. Я и мои друзья-коллеги готовы обмениваться идеями и разработками с теми, кто увлечен часовым делом. Первый совет: «Придумай, сделай, упрости - и все заработает». И второй: мастера те инструменты, что так или иначе подгоняют «под себя» - загибают, подтачивают, полируют - даже близким друзьям для работы не дают!

Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №5-2000

Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна

Теги: 5-2000