Десять лет назад и для оптовиков, и для магазинов фэшн-часы были привлекательной, но неведомой зверушкой, правила работы с которой не были известны никому. Прошедший срок оказался вполне достаточным, чтобы осмыслить подходы к данному сегменту.

Десять лет назад и для оптовиков, и для магазинов фэшн-часы были привлекательной, но неведомой зверушкой, правила работы с которой не были известны никому. Прошедший срок оказался вполне достаточным, чтобы осмыслить подходы к данному сегменту. 

2002 год. Российский часовой рынок интенсивно развивается. Дистрибьюторы и магазины делят между собой клиентов. Главным аргументом конкуренции является цена: набор марок у оптовиков и у ритейлеров фактически одинаков, все продают Tissot, Longines или Orient, Casio, Romanson. В этой ситуации шаг компании «Время и технологии», предложившей целый набор из модных марок, обратил на себя внимание очень многих. Roberto Cavalli, Moschino, Valentino представляли собой сочетание известных имен, оригинального дизайна и яркой подачи. С точки зрения ритейлеров, эти часы позволяли убить сразу нескольких зайцев: служить приманкой для покупателей и, в случае продажи, обеспечить высокую маржу за счет более низкой конкуренции. Не удивительно, что тема фэшнчасов стала набирать популярность: в 2005–2006 годах трудно было найти магазин, не выделивший под этот сегмент хотя бы одну-две полки, ставились и эксперименты с созданием отделов, полностью посвященных модным часам. Каждый уважающий себя оптовик также поспешил найти пару подходящих марок. Вскоре за быстрым взлетом последовал спад – по свидетельству Жоржа Кини, спрос на модные модели начал снижаться еще во второй половине 2007-го, а пришедший через год кризис обвалил продажи в сегменте на 40–50%. Однако, вопреки разговорам ритейлеров, тема продолжает жить. Уже через два года розничные продажи пошли вверх и на рынке появились новые дистрибьюторы, стартовавшие именно с фэшн-марок. Что же происходит в этом сегменте сегодня, для чего он нужен оптовикам и магазинам, существуют ли какие-то правила успешной работы?

ДОСРОЧНОЕ ПАДЕНИЕ
По словам Татьяны Румянцевой («Элемент Времени»), в ее магазине фэшн-часы решают две важные задачи: дополняют классические марки, позволяя повысить итоговую выручку точки, и служат приманкой, зазывающей в салон новых клиентов. «Предположим, в магазине 40 полок, эффективно занять классическими ходовыми брендами можно 15–20 из них. Включение фэшн-часов позволяет расширить предложение», – говорит она. Для Ирины Куркаевой, владелицы отдела «Тайм Клуб» в саратовском ТЦ «Мир», фэшн-часы стали способом отстройки от конкурентов. Особенно привлекательными фэшнмарки оказываются в недорогом сегменте. Причина этого – громкое имя. «Не всегда работающие здесь традиционные часовые бренды хорошо известны потребителю, – считает Юлия Кошелева (ProTime Rus). – Например, девушка может не знать Frederique Constant и даже Longines, но каждая слышала имена Nina Ricci и других фэшн-брендов». «Известность марки позволяет ритейлеру не прикладывать дополнительных усилий для рекламы и рассчитывать на быстрый старт продаж», – подтверждает Вячеслав Воскресенский («ТБН Тайм»). Эти преимущества плюс комфортные финансовые условия, предлагаемые дистрибьюторами, и обеспечили фэшн-часам быстрое проникновение на рынок. А вот разобраться с причинами спада, случившегося в 2007-м, за целый год до кризиса сложнее. «По моим ощущениям, товар потерял элемент новизны и привлекательность для покупателей, как в свое время тамагочи, – считает Татьяна Румянцева. – Большая часть клиентов нашего магазина живет в непосредственной близости от торгового центра и часто бывает в нем. Когда они увидели эту категорию товара первый раз, заинтересовались и охотно сделали покупки, затем – повторные. Но с течением времени произошло насыщение». По мнению Жоржа Кини, одна из причин того, что спад продаж фэшнчасов случился раньше кризиса, состояла в том, что рынок оказался наводнен подделками и дешевым небрендовым товаром, частично вытеснившим «официальный фэшн». В качестве фактора, повлиявшего на предпочтения покупателей, многие часовщики называют низкое качество фэшн-часов, которым грешили некоторые производители «первой волны». Столкнувшись с выпадающими стразами, невозможностью произвести элементарный ремонт или заменить ремешок, часть клиентов разочаровалась в такого рода покупках. Кризис 2008–2009 года привел к частичному пересмотру потребителями системы ценностей и стал серьезнейшим ударом для сегмента. Многим покупателям оказались не по карману излишества, кто-то пересмотрел отношение в пользу более универсальных классических марок. Рост возобновился только летом 2010-го.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Возобновление роста объясняется не только постепенным восстановлением доходов населения, но и тем, что производители и дистрибьюторы фэшн-часов исправили ошибки прошлых лет. До кризиса очень многие производители надеялись, что громкое имя является джокером, который сам по себе обеспечит продажи, превзойдя и слабый дизайн, и низкое качество, и проблемы с поставками. Модный дом Gucci стал одним из первых, выпустивших в дополнение к одежде и аксессуарам часы под своей маркой, и до 2002 года Gucci были едва ли не единственными модными часами на российском рынке. Однако компания достаточно высоко оценила свою продукцию, не предложив при этом адекватного цене ассортимента и программы продвижения – в итоге доля часов Gucci в России устойчиво снижается. Переоцененными оказались и часы под брендом Hermes – они так и не смогли занять сколько-либо существенную долю российского рынка. Из-за вопросов с качеством у прежнего производителя часов Moschino ритейлеры начали отказываться от работы с этой маркой, и новому дистрибьютору – «ТБН Тайм» – пришлось делать рестарт бренда. Примеры подобных ошибок можно приводить долго. Сегодня иллюзий ни у кого не осталось: для того чтобы часы под модным брендом имели успех, они прежде всего должны быть конкурентоспособными часами с интересным дизайном, приемлемой ценой и высоким качеством. А бренд – далеко не джокер, он всего лишь один из четырех тузов в колоде маркетинга. Именно поэтому большинство марок за последние три года поменяли владельцев лицензии, то есть компании, занимающиеся производством часов. А заодно – пересмотрели модельный ряд. Очень многим это пошло на пользу: Moschino сумела повысить качество товара, Just Cavalli произвести ребрендинг, Nina Ricci – предложить востребованный ассортимент и т.д. Такие шаги позволили вернуть популярность брендам. Бешеное разнообразие фэшн-часов, наблюдавшееся еще пять лет назад, постепенно обретает вполне четкую структуру. Параметрами сегментации стали цена, дизайн, целевой потребитель и отношение к бренду. 

ПОДЕШЕВЕВШАЯ МОДА
Наиболее заметным влиянием, которое кризис оказал на сегмент фэшнчасов, стало ценовое размежевание. Большинство экспертов согласны с мыслью, высказанной в интервью нашему журналу Жоржем Кини (ЧБ №1/2012) о том, что на рынке останутся две категории фэшн-часов: бренды, позиционирующие свой товар как недорогой, модный и качественный аксессуар, и наиболее дорогие марки. «Те люди, кто до кризиса в качестве игрушки покупал часы за $500–700, сегодня не готовы тратить такие деньги, – подтверждает Александр Щекотихин (Часовой дом «Chic&Sauvage»). – Ситуация 2008–2009 годов отрезвила их, заставила пересмотреть отношение к деньгам и вещам. Сегодня они могут позволить себе приобрести качественные нарядные часы не более чем за $200–300». И оптовики, и ритейлеры отмечают, что даже в кризис продажи доступных моделей практически не снизились, если не выросли. Другое дело, что понятие «доступные» зависит от уровня доходов. «В Европе – это суммы до $500–800, у нас – до 10 000 рублей, – говорит Роман Проскурин (АНТ). Однако и эта цифра условна. По наблюдениям Александра Щекотихина, порог «доступности» для Москвы составляет примерно 15 000 рублей, для средних регионов – 5000– 7000 рублей, но существуют и города, где значительной является цифра в 3000 рублей. Реагируя на спрос, большинство производителей и дистрибьюторов постарались снизить или удержать, вопреки инфляции, цены на свою продукцию. Подешевели Moschino и Nina Ricci, дом Кавалли сделал ставку на демократичную Just Cavalli и занялся перепозиционированием Roberto Cavalli, всеми силами держатся за свой сегмент cK и Balmain, Diesel и Fossil. Одновременно появляется все больше проектов в нижнем ценовом сегменте – таких как Anne Klein, Gattinoni, Morgan, RG512. А вот брендам, цены на которые колеблются вокруг $1000, приходится тяжелее всего. «Покупатель не готов платить просто за логотип, – говорит Юлия Кошелева. – Человек, желающий купить часы ценой $1000–2000, сравнивает все предложения в этом диапазоне, в том числе модели традиционных швейцарских марок, и очень часто отдает предпочтение вторым». Другое изменение – сдвиг дизайна модных марок в сторону классики. Можно сказать, что производители наигрались в дизайн и убавили яркость.

Причем чем в более дорогом сегменте позиционирует себя марка, тем ближе к классическим оказываются ее часы. Несмотря на наличие дизайнерских элементов, в коллекциях Nina Ricci, Hugo Boss, Balmain, Christina Design, Kennet Kole, Tommy Hilfiger и многих других преобладают достаточно спокойные формы и цвета. Как ни странно, это лишь стимулирует спрос: покупателя вполне устраивает комбинация практически классических часов и звучного бренда, тем более что такой ход увеличивает потенциальную «продолжительность жизни» моделей. Гораздо более интересные модели предлагают марки, имеющие чуть меньшую связь с модными брендами: RG512, Diesel, Le Chic, Gattinoni. «В сегменте $800–2000 люди выбирают более универсальные, классические часы. Кричащая модель должна быть или крайне дешевой, или крайне дорогой. Или ты покупаешь какой-то фрик за копейки, или реально необычную вещь, которая стоит сумасшедших денег», – так описывает психологию потребителя Юлия Кошелева. «В сознании покупателя недорогие фэшн-часы ассоциируются скорее с модным аксессуаром, чем с часами как таковыми, – считает Александр Ферсанов (Sky Time). – Яркие, необычные вещи провоцируют его на спонтанную покупку, а «симпатия» к товару делает этот процесс повторяющимся из года в год». Достаточно серьезно марки поделились и по гендерному признаку. В целом считается, что 60–70% фэшн-часов ориентированы на женщин, но есть бренды, у которых сильна мужская составляющая коллекции: Police, Diesel, Fossil, Hugo Boss, RG512. Понимание этого позволяет магазину сформировать непересекающийся ассортимент. На противоположном конце от доступных креативных часов-аксессуаров расположились товары под дорогими престижными марками, такими как Bvlgari, Chanel, Salvatore Ferragamo, Versace. Здесь часы становятся не столько дизайнерским элементом, сколько предметом статуса. Чтобы оправдать высокую цену своей продукции, производителям приходится двигаться в сторону традиционных часов. Chanel интенсивно вкладывается в собственное производство, в частности, имеет собственные фабрики по выпуску корпусов. Bvlgari интегрировало в себя Gerald Genta, а год назад купила Sowind Group, включающую Girard-Perregaux и JeanRichard. Цель этих дорогостоящих шагов – приобретение оригинальных калибров и повышение имиджа бренда. Весной было объявлено о соглашении Franck Muller Group и Roberto Cavalli – часы под этой маркой теперь будет выпускать известный производитель сложных механизмов. Hermes купил долю фабрики Vaucher, специализирующейся на сложных калибрах и обслуживающей, в частности, Parmigiani. Такие шаги делают часы привлекательными даже без наличия модного бренда, который становится лишь дополнением.

ЧАСЫ НЕ НАВСЕГДА
Говоря о ценовом диапазоне, дизайне и марках, мы неизбежно придем к главному вопросу: что такое фэшн-часы и чем они отличаются от классики. Жорж Кини считает, что таковыми можно назвать продукцию, изготовляемую по лицензии модного дома и соответствующую линейке одежды и парфюмерии. Обязательным условием является синергия с бутиками одежды. Gucci, Versace, Hugo Boss, Cavalli – именно с этими марками все мы связываем понятие «мода», и использование на циферблате известного логотипа позволяет обходиться без масштабных инвестиций в рекламу. Несколько иного взгляда придерживается Александр Щекотихин. По его мнению, если фэшн-одеждой мы называем ту, что меняют не по случаю износа, а при смене модного тренда, повода и даже настроения, то, соответственно, фэшн-часы – это часы, которые потребитель рассматривает как аксессуар, подходящий под конкретный костюм, ансамбль одежды, стиль. При такой точке зрения наличие или отсутствие на циферблате правильного названия не столь важно, главным критерием становится отношение покупателя к товару и процессу покупки: такой аксессуар должен приобретаться с ходу, без предварительных раздумий, на короткий срок. «С точки зрения стратегии магазина фэшн-часы – это не часы с каким-то особым названием или дизайном, а товар с принципиально отличным от традиционного подхода к продажам, – считает Щекотихин. – Здесь ритейлер зарабатывает не на большой сумме разовой сделки, сервисном обслуживании или ремешках, а на регулярной продаже новых моделей одним и тем же людям».

Главная идея фэшн-часов состоит в том, что их у потребителя должно быть много, он должен «подсесть на тему», покупая часы на сезон, на поездку к морю, возможно – всего на один выход, под конкретное платье. С ним согласен Роман Проскурин: «Идея марки Gattinoni состоит в том, что за скромную с точки зрения классических часов сумму она дает потребителю возможность купить несколько часов, причем качественных, ярких и интересных». Такая стратегия диктует определенные требования к товару, прежде всего к цене и качеству. Стоимость фэшн-часов должна быть существенно ниже, чем у именитой классики, чтобы человек мог принять решение о покупке спонтанно, без долгих раздумий. Грубо говоря, цена не должна перешагивать тот порог, за которым покупатель начинает считать деньги. Качество при этом должно оставаться высоким: неудовлетворенный клиент не станет делать повторные покупки «провинившегося» бренда. Сети магазинов Lord удалось реализовать данную стратегию: около 60% продаж Le Chic приходится на рецидивные покупки обладательницами дисконтных карт «Клуба Le Chic». «Каждое обновление ассортимента означает для нас всплеск продаж, потому что люди ждут новинок», – говорит Щекотихин. Успех марки он объясняет грамотным выбором ценовой ниши, которая позволяет клиенту делать покупки не раз в 3–5 лет, а 2–3 раза в год: средняя цена колеблется около 6500 рублей, что приемлемо для большинства регионов. Благодаря такой цене не возникает эффекта «надоедания» товара, критичного для тех торговых центров, где нет притока новых клиентов, что позволяет постоянно наращивать число продаж. «Например, мы несколько лет работаем в маленьком подмосковном городке Реутов, в торговом комплексе площадью всего 10 000 кв. м. Казалось бы, за эти годы должны были «вычерпать» там всех покупателей. Но год от года продажи растут», – делится опытом Щекотихин. Примерно в таком же диапазоне цен находится большинство востребованных сегодня фэшн-марок: Fossil, Diesel, Anne Klein, JLo, Morgan. Во время кризиса данные бренды стали для многих ритейлеров настоящим спасением, позволили сохранить выручку магазинов. Этот же ценовой сегмент выбирают новые операторы – например, «АНТ» с Roccobarocco, и «Юта», представляющая RG512.

МОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Обеспечить заданное сочетание цены, дизайна и качества – задача не простая. Но трудности работы с фэшнчасами на этом не заканчиваются: немало неприятностей добавляет сама схема производства этих товаров. Дело в том, что «производитель» в данном случае представляет собой не одну компанию, а минимум три. Одна – собственно модный дом, который продает лицензию на право выпуска часов со своей маркой другой организации – держателю лицензии, который, в свою очередь, разрабатывает модельный ряд и организует дистрибуцию. А вот производственных мощностей у него, как правило, нет, поэтому в схеме появляется третья фирма – подрядчик или подрядчики, название которых обычно не афишируется. Лицензионный договор чаще всего заключается на три года – вот почему мы столь часто узнаем про смену производителя того или иного бренда. Смена лицензедержателя почти гарантированно ведет к поиску новых дистрибьюторов, подрядчиков, смене модельного ряда, в результате чего от бренда, в прямом смысле, остается только название. Ко всему прочему сами модные дома также весьма непостоянны: шумная реклама нередко сочетается с не менее громкими финансовыми проблемами или скандалами вокруг ведущих дизайнеров. Естественно, что такие истории не добавляют стабильности. Трудности часовщикам создает и привычная для рынка модной одежды схема обновления коллекций «весна-осень». В результате чаще всего дистрибьютор вынужден заказывать поставки дважды в год, а в межсезонье практически не имеет возможности пополнить свой склад новыми моделями. Велика в фэшн-часах и проблема неликвидов. «В отличие от классических часов, здесь высок риск того, что новинки «не пойдут» – поэтому важна возможность обмена хотя бы 30% коллекции на более ходовые модели», – говорит Татьяна Румянцева. Алексей Ивашкин («Тайм Клуб», Самара) высказывается более резко: «При работе с фэшн-часами необходимы ведро и такая маржа, которая даст возможность выкидывать в это ведро непродавшиеся за год-полтора модели». Десять лет назад, когда фэшн-часы только пришли в Россию, наши часовщики еще не знали обо всех этих особенностях модного сегмента. Прошедшие годы дали понимание и проблем, и максимально эффективных способов работы со специфическим товаром. Из панацеи, как видели их одни предприниматели, или угрозы, способной развалить рынок, как оценивали их другие, они превратились просто в доходный товар, способный при грамотной работе увеличить прибыль операторов.

АССОРТИМЕНТНЫЙ МИНИМУМ
По словам Елены Землянской, изначально возглавляемый ею бутик «Новелла» в Самаре позиционировался как магазин швейцарских часов, но сейчас все больше поворачивается в сторону фэшн, и благодаря смене ассортимента выручка превысила докризисную. Ее поддерживает земляк Алексей Ивашкин: «Люди как стремились к красивому, так и будут стремиться. У нас регион не самый бедный, и народ очень любит наряжаться». Жорж Кини более категоричен и считает, что фэшн-часы будут полезны не только в Самаре, но и вообще в любом часовом магазине: «Интерес ритейлера заключается в увеличении оборота и маржи. Фэшн-часы помогают охватить клиентов, которые в ином случае ушли бы без покупки, одновременно политика дистрибьюторов позволяет ритейлеру иметь довольно высокую наценку». Так, подход поставщиков «один город – один партнер» позволяет Ирине Куркаевой поддерживать наценку до 125% от закупочной цены. Большинство специалистов считают оптимальной долю фэшн-марок до 20% от ассортимента магазина. «По отзывам производителей, 60–70% спроса в салонах швейцарских часов приходятся на классические часы, еще 20% – на спортивные, оставшиеся – доля дизайнерских и модных марок», – говорит Юлия Кошелева. Отталкиваясь от опыта оптовой и розничной торговли, Александр Щекотихин считает, что продавать фэшн-марки нужно в мультибрендовом магазине, они должны быть выделены отдельным блоком и занимать не более чем 30% от всего ассортимента. Идеальный, по его мнению, результат достигается, когда в магазине есть хорошая линейка классических часов и 2–3 фэшн-марки. Тогда покупатель понимает серьезность салона, доверяет всем представленным в нем брендам, а на контрасте видит, что наряду с классическими есть и другие часы, которые могут служить недорогим и интересным аксессуаром. Именно в таких условиях частенько происходят двойные продажи, когда человек приобретает доступные фэшн-модели в дополнение к Tissot или Longines. Наличие нескольких фэшн-марок обязательно и выгодно всем, как дистрибьюторам, так и ритейлеру: «Покупатель получает возможно выбрать то, что подходит ему больше всего, при этом он будет делать сравнение в рамках ассортимента данной торговой точки и не пойдет в другой магазин». Именно такая практика принята в салонах Lord: помимо Tissot, Swiss Military и прочих, около 30% занимают фэшн-часы. Правильная ассортиментная политика позволяет поддерживать оборачиваемость фэшн-марок до 40% коллекции в месяц. Однако ситуация сильно зависит от торговой точки. В салонах швейцарских часов, куда покупатель приходит прежде всего за статусом, модных марок может быть чуть меньше, в среднем и нижнем сегменте – больше. Играет роль также специфика торгового центра: если его каждый день посещают одни и те же покупатели, долю фэшн разумно снизить. Хотя в данном случае важную роль играет настрой этих посетителей и их система ценностей. Так, для своего отдела, расположенного в самом пафосном в Саратове торговом центре, Ирина Куркаева специально отбирала яркие и необычные бренды, такие как Gattinoni: обеспеченная публика готова совершать спонтанные покупки, если найдет товар, которого нет ни у кого. Результатом отбора стала оборачиваемость не ниже 30% в месяц. По мнению Жоржа Кини, доля фэшнчасов в магазине может быть любой – так, в салонах Time Code она доходит до 60–70%. А вот насчет перспектив существования салонов чисто фэшн-часов и монобрендовых точек владельцы компаний высказываются скептически: какой бы известной ни казалась марка, из-за относительно невысокой цены такому магазину сложно обеспечить уровень выручки, достаточный для покрытия расходов.

МЕСТО ДЛЯ МОДЫ
Естественно, предпочтительным оказываются не отдельно стоящие магазины, а отделы в торговых центрах с большим трафиком. Выставленные на внешнюю витрину, там фэшн-часы привлекают внимание посетителей. «Даже если женщина в итоге не купит такую модель, сочтя ее слишком сумасшедшей, но она зайдет в магазин и, возможно, обратит внимание на что-то другое», – отмечает Татьяна Румянцева. По ее наблюдениям, недорогие модели с именем модных домов зачастую приобретаются в качестве подарка: вероятность, что именно такие часы подойдут адресату, значительно выше, чем в случае с классическими. Правда, отношение ритейлеров, выставляющих фэшн-часы именно как магнит для посетителей, а не как товар для продажи, радует не всех оптовиков. В частности, против этого выступает Роман Проскурин. Кстати, по его наблюдениям, мнение о том, что фэшн-часы, как и прочие яркие вещи, более популярны в южных регионах, не совсем верно: «На практике больше зависит от ритейлера, чем от региона: в одном городе марка может продаваться «на ура», а в соседнем – стоять». Поэтому и «АНТ», и другие дистрибьюторы стремятся не раздавать товар на реализацию. А Александр Ферсанов (Sky Time) не согласен со стереотипом, что спрос на дизайнерские часы есть только в столице и крупных городах: «По нашей статистике, более частое обновление коллекции RG512 происходит как раз в небольших городах, немаловажную роль в этом играет фактор доступной цены». На взгляд Проскурина, главным препятствием продвижению фэшн-часов являются сами магазины, слишком осторожно подходящие к продукту. «Как иначе объяснить, что товары, которые ритейлеры характеризуют как слишком авангардные, пользуются большим и устойчивым спросом в Интернете?» – спрашивает он. Отталкиваясь от опыта работы магазина с фэшн-часами, Татьяна Румянцева говорит, что помимо традиционных правил отбора и представления часовой марки в магазине, фэшнчасы накладывают еще два требования. Первое – внешний вид стендов и подача в магазине. Это очень важно для продаж, так как применительно к фэшн-часам покупатель часто начинает спрашивать: «не подделка ли это». Все пространные рассказы о том, что товар сделан по лицензии и т.д., на торговлю влияют негативно. Нужен антураж, который изначально снимет все вопросы: красивый солидный дисплей, коробки, таблички «Официальный дилер» и т.п. Вторым важным моментом является наличие документов на правомерность использования товарного знака (договора с дистрибьютором или дополнительные соглашения). Иногда полиция проводит проверки правомерности работы с иностранными брендами, и во время таких рейдов наибольшее внимание уделяется именно международно известным маркам. В остальном – нужно просто сориентироваться по ценовому диапазону и стилю марок. Ну и хорошо бы побольше узнать о марке: скандалы с дизайнером-гомосексуалистом редко идут на пользу торговле.

ГЛЯДЯ НА ЕВРОПУ
При всех успехах фэшн-часов в России, большинство дистрибьюторов работают в расчете на рост рынка. «Россия имеет колоссальный потенциал, который пока сдерживается расслоением жителей по уровню дохода», – говорит Роман Проскурин («АНТ»), чья компания, помимо России, работает в странах Балтии. По его наблюдениям, для продаж фэшнчасов важна не средняя сумма дохода, а его распределение. «Так называемое «высшее общество» покупает другой товар и не здесь, они не являются нашими клиентами, – рассуждает Роман. – Рабочий класс, который совершает покупки в России, отдает предпочтение Casio и похожим товарам». Основной клиентурой фэшн-часов являются офисные работники, студенты, женщины в возрасте 25–55 лет, которые следят за собой и под конкретную ситуацию одевают определенные вещи. В процентном отношении эта прослойка пока намного меньше, чем в Европе и странах Балтии. Но ее доля растет – именно поэтому два года назад «АНТ» вышла на российский рынок с марками Gattinoni, Roccobarocco. Помимо изменения покупателей, меняться будут и места продаж. В странах Европы очень популярны торговые центры формата department store, похожие на большие универмаги советских времен, когда каждая группа товаров представлена в одном большом отделе. Как правило, значительную часть первого этажа занимает отдел часов и аксессуаров, соседствуя с секцией парфюмерии, сувениров, женской галантереи. Такое окружение для фэшн-марок является оптимальным, что и привело к взрывному росту данного сегмента в Европе. В России пока более популярны торговые моллы с зачастую довольно бессистемным набором арендных секций. Однако, по мнению Вячеслава Воскресенского, ситуация медленно, но верно будет меняться. На опыт европейских рынков ориентируются и в Time&Technologies. «Если присмотреться к тенденциям, которые там популярны, можно предсказать будущее российского часового рынка лет на 4–5 вперед, и это будущее однозначно связано с фэшн-часами», – говорит Жорж Кини.

Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №3-2012

Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна

Теги: Just Cavalli Nina Ricci Tissot Franck Muller Frederique Constant Longines Balmain Diesel 3-2012