Главная часовая выставка Baselworld продемонстрировала в этом году неожиданные результаты. При минимальном росте числа посетителей среди байеров и профессионалов рынка (около 1%), был зарегистрирован рекордный показатель аккредитованных на выставке журналистов – 3 320 представителей прессы, на 9% больше, чем в 2011 году. Только стенд Patek Philippe посетило более 800 журналистов, что несколько выбило из колеи сотрудников консервативного часового дома. Эти цифры и ставшая уже реальной перестройка самого выставочного павильона демонстрируют главную тенденцию – Базельская «часовая ярмарка», как ее называли совсем недавно, окончательно превратилась в «часовое шоу».
Январский женевский салон SIHH был необычайно богат на всевозможные рекорды и сенсации. BaselWorld продолжил в том же духе. Впрочем, выставка в Базеле представляет более широкий срез часовой индустрии, так что и рекорды здесь понимаются в более широком смысле – от великого до, так сказать, смешного.
Бриллианты, дерево и цемент
Первый рекорд, который произвел неизгладимое впечатление на публику — ценовой. Жан-Клод Бивер на закрытом показе представил модель Big Bang от Hublot за 5 миллионов долларов — самые дорогие часы в мире, как завил без ложной скромности сам глава компании. Big Bang изготовлены из белого золота и инкрустированы более чем 1 200 бриллиантами общим вестом свыше 140 карат. Шесть самых крупных камней весят более 3 карат каждый. 17 мастеров работали над часами в течение 14 месяцев. Бивер заявил, что изготовить еще более дорогие часы и побить рекорд Hublot вряд ли получится — разве что серьезно увеличить площадь самого корпуса.
Именно так поступила компания Zenith, изготовившая лимитированную серию Aeronef Type 20 в корпусе диаметром 57 мм. Для наручных часов это невероятный размер. Aeronef Type 20 оснащены найденными на фабрике легендарными калибрами, которые мануфактура больше не выпускает. Первая партия была раскуплена за считанные месяцы – сразу после предварительного показа коллекции в Женеве. Впрочем, для Базеля Zenith припасла эксклюзивное достижение, представив столь долгожданный минутный репетир El Primero.
Оказалось, господин Бивер недооценил возможности ювелиров: Chopard побила его рекорд, причем, в пять раз. Мануфактура представила бриллиантовый турбийон Imperiale, заказать который можно за 25 миллионов долларов. Кажется, соревнование в области ценообразования в наши дни теряет всякий смысл.
Фантазия часовщиков по-прежнему движется в двух направлениях: ультратонкие часы — и суперсложные механизмы. Воображение гостей Baselworld потряс новый, уже 12-й релиз проекта Opus от Harry Winston, воплощенный Эммануэлем Буше. Заранее анонсированные гидрочасы HYT и магнитные шарики от Кристофа Кларе также не разочаровали поклонников развлекательной механики. Гости салона были поражены сложной навигационной системой часов Firmamentum от Heritage — в комплекте с моделью идет огромный секстант. Но как всегда лидером среди усложнений остался турбийон. Он предстал во множестве обличий: с вечным календарем (Antoin Martin), с трехмерной луной (Graff), двойной (Manufacture Rodolphe Cattin) или с двойной спиралью (Laurent Ferrier), убранный за затемненное стекло (Haldiman). Наконец - маленькая сенсация выставки: первый в мире деревянный турбийон, изготовленный мастером из Украины Валерием Даневичем. Прямо на выставке часовщика приняли в кандидаты AHCI. Мосты, колеса, оси и каретка этого механизма (за исключением винтов и спирали) изготовлены вручную из дерева — равно как и корпус, циферблат и стрелки.
De Bethune представила DB28 – самый быстрый турбийон, совершающий два оборота в секунду. Впрочем, свой рекорд среди скоростных турбийонов уже готова представить и другая именитая марка (не трудно догадаться, какая). Подробнее об этих и других сложных часах рассказано в рубрике «Премьера».
Вторая тенденция — ультратонкие часы. Они теперь присутствуют в коллекции почти всякого бренда. Например, Chopard представила L.U.C XPS Poincon de Geneve 125th Anniversary Edition с ультратонким автоматическим механизмом высотой всего 3,3 мм — он соответствует новым критериям «женевского клейма». Тонкость и легкость – главные направления часовой моды уже второй год, поэтому все большее место в премьерах этого года отводится титану, алюминию и другим сверхлегким материалам. Немало новинок в высокотехнологичных корпусах из непроизносимых материалов представила Rado, в том числе две потрясающе красивые модели из керамики: R-One и HyperChrome, заставляющие поверить, что первые часы Rado не вышли с конвейера фабрики, а прилетели прямо из космоса.
В противовес этой гонке снижения веса главный провокатор часовой индустрии Иван Арпа решил установить свой собственный рекорд – он сделал самые тяжелые в мире часы, поместив обычную модель ArtyA в 12-килограммовый куб цемента.
Впрочем, в ряду экспериментов с материалами, хочется выделить одно достижение, буквально наследующее славные традиции великих швейцарских мастеров. Авраам-Луи Бреге, как известно, на приеме у Тайлерана швырял часы об пол, чтобы продемонстрировать их надежность. Современные производители заставляют надевать перчатки и блокируют кнопки, чтобы не дай бог что не испортилось в демонстрационном экземпляре. Смело решил вернуться к заветам Бреге Томас Морф, перешедший два года назад из Carl F. Bucherer в Hanhart. На стенде марки он лично демонстрировал устойчивость к царапинам новой запатентованной безникелевой стали HDS, водя по ней напильником.
Птенцы гнезда Патека
Что касается серьезной механики, главный тренд этого года - хронометрия и повышение скорости работы баланса. Seiko в Grand Seiko Special Edition Hi-Beat 36 000 представила свой знаменитый 5-герцевый мотор. В свою очередь компания Zenith в коллекции Espada выпустила первую за долгие годы модель с калибром El Primero без функции хронографа. Еще дальше шагнула Chopard, изготовив хронометр L.U.C 8HF с мануфактурным калибром L.U.C 01.06-L, сертифицированным COSC и работающим с частотой 57 600 пк/час. А Breguet продолжила работу с кремниевым спуском и магнитами, представив 10-герцевый хронометр Classique Chronometrie 7727.
Повышение качественных характеристик механизмов в сочетании с эмбарго ЕТА на поставку калибров могут радикально изменить соотношение сил в швейцарской часовой индустрии. Среди поставщиков механизмов появилась настоящая конкуренция, все больше компаний стали реально, а не номинально изготавливать собственные базовые калибры. Классическую автоматику представил Graff (на базе Concepto), свой калибр на принадлежащей ему части Vaucher сделал Hermes, Ulysse Nardin укомплектовала своим UN-118 линию Marine Chronometre, «родной» механизм с периферийным сектором подзавода представила Perrelet (как известно, марка входит в группу Festina, которой принадлежит фабрика Soprod), Breitling презентовала собственный механизм уже с номером 5, а TAG Heuer объявила об открытии новой фабрики.
Главным «творцом усложнений» этого года по праву можно назвать Manufacture Hautes Complications (или МНС, хотя в этих аббревиатурах уже можно запутаться). Компания сделала сложнейшие часы для Graff, Jacob&Co, а также турбийон для Celsius. Ее глава Пьер-Лоран Фавр, также как и его коллега Лоран Ферье (Laurent Ferrier, автор прошлогодней сенсации Galet) четверть века проработали на Patek Philippe.
Наконец, главной сенсацией, уже на второй день взбудоражившей выставку, стало объявление, что корпорация Citizen приобрела фабрику механизмов La Joux-Perret. Реакция, надо сказать, была исключительно положительной – по общему мнению, японцы определенно расширят и модифицируют производство, но в отличие от европейских компаний, не будут ориентировать его только на собственные нужды.
Из песка и перьев
Впрочем, если уж зашла речь о трендах, то для многих это в первую очередь внешний вид часов. В прошлом году в цветовой гамме господствовали синий и зеленый оттенки. В этом году успокаивающий синий сохранил свои позиции, а на смену зеленому пришел еще более успокаивающий серый. Большой популярностью пользуется идея однотонности циферблата, меток и корпуса, часто в сочетании с тонированным стеклом. Пристрастием к серому можно объяснить и обилие титановых поверхностей, тем не менее, появилось очень много моделей и в розовом золоте. Maurice Lacroix представила золотую версию часов Masterpiece Roue Carree, так же поступил MB&F со своей HM4 (премьеру совсем новой «машины» Макс Бюссер как всегда готовит к осени), Laurent Ferrier тоже поместил свой «скромный» турбийон с двойной спиралью в корпус из розового золота. Впрочем, перечислять имена можно долго. Журналисты, увидев на стенде очередную отливающую красным коллекцию, привычно помечали в блокнотах: о, тренд. Так вот, нет. Розовое золото – это не тренд, это просто цифра в референции описания. И по-прежнему стальные и прочие варианты доступны всем желающим.
Тренд – это когда какой-то кунштюк вдруг повторяются сразу у нескольких производителей, пока он не приобретает статус обычного явления. И в этом году на звание «тренда» могут претендовать только перья на циферблате.
Иван Арпа не только хулиган, но и визионер – когда он начал прилаживать к своим циферблатам все, что валяется под ногами, включая песок, пыль, обрезки банкнот и крылья бабочек, люди только крутили пальцем у виска. А на самом деле он тонко почувствовал, что люди соскучились по визуальному разнообразию. Поэтому все больше брендов обращается к искусству эмальеров, граверов, ювелирных инкрустаторов и мозаистов по камню и дереву. Поэтому Harry Winston в качестве «базовой» дамской коллекции Premier предлагает в этом году версию Feathers, где циферблаты украшены узором из перьев, выполненным парижской художницей Нелли Сонье – одной из последних мастериц, владеющих этой старой техникой. Дом Dior в своем знаменитом инверсивном роторе в коллекции Dior VIII Grand Bal Plume также использовал цветные перышки. Поэтому и марка Perrelet окончательно превратила внешний ротор Tourbine в арт-объект, создав такие модели как Tourbine Hentai и Paranoia. И даже Seiko обратилась в этом году не к изготовителям самурайских мечей и пожарных колоколов, а к гримерам театра Кабуки, выпустив Ananta «Kumadori» Chonograph со счетчиками, разрисованными подобно лицам актеров.
Дополненная версия статьи + фотоотчет появится в следующем выпуске журнала!
Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна
Теги: Baselworld
