На стенде сразу нескольких компаний Swatch Group (Tissot, Certina, Hamilton) были представлены модели на базе новых механизмов, ставших развитием калибра Tissot C.01. Два года назад, когда мы впервые рассказывали о нем, отмечали, что смысл использования пластиковых деталей заключается не в экономии на металле, а в возможности автоматизации производства, прежде всего – сборки и регулировки, а также изготовлении деталей сложной формы...
На стенде сразу нескольких компаний Swatch Group (Tissot, Certina, Hamilton) были представлены модели на базе новых механизмов, ставших развитием калибра Tissot C.01. Два года назад, когда мы впервые рассказывали о нем, отмечали, что смысл использования пластиковых деталей заключается не в экономии на металле, а в возможности автоматизации производства, прежде всего – сборки и регулировки, а также изготовлении деталей сложной формы. Tissot тогда в очередной раз выступила в роли испытательной площадки, на которой в Swatch Group привыкли отрабатывать новые технологии. За два года была наработана достаточная статистика, подчищены тонкие места, и в Базеле нам представили часы с уникальными характеристиками: запас хода 80 часов, точность +7/-6 секунд в день, увеличенный межсервисный интервал. И все это – даже чуть дешевле, чем традиционные механизмы.
Секрет фокуса заключается в тех самых технологиях, что опробовались в С.01. Спуск из синтетического материала (язык не поворачивается сказать «из пластика») не требует смазки, прост в регулировке при сборке, обладает меньшим трением, чем традиционная пара «сталь-латунь». Новая спираль и новый баланс не только проще в настройке, но и менее чувствительны к перепадам температуры. Все вместе дает увеличенный запас хода и более высокую, по сути – хронометровую точность. Часть металлических деталей сложной формы заменены на пластиковые, что вместе с отсутствием необходимости регулировки позволяет автоматизировать сборку. Результат – часы за 555 франков!
Но и это не предел. На состоявшейся 25 апреля пресс-конференции Swatch демонстрировал новый вариант механизма – System 51, описание которого кажется фантастическим. Вместо традиционных 130-160 деталей этот калибр, имеющий 3 стрелки, автоподзавод и календарь-дату состоит всего из 51 компоненты. При сборке детали свариваются между собой, поэтому механизм имеет всего один винт, который держит ротор автоподзавода. Главная особенность System 51 состоит в том, что это первый в истории механический калибр, который на 100% производится роботами, включая сборку и настройку. В том числе автоматически производится регулировка точности хода: лазер «подпиливает» баланс, меняя его момент инерции. В результате заявленная суточная погрешность укладывается в диапазон +/-5 секунд в сутки. Как это принято в марке Swatch, корпус часов герметично запаивается, благодаря чему ему не страшны влага, пыль и т.д.
Цикл производства одних часов с System 51 занимает 20 минут. Никакие дешевые китайские рабочие руки при этом не требуются – механизм оказывается швейцарским не на 50%, а на все 100%. Модель ожидается на рынке к октябрю и будет стоить чуть больше 100 франков. Занавес?
Swatch Group не первая, доверившая сборку роботам. Первые подобные линии внедрялись еще в СССР, в 1960-х. На современном уровне частично автоматизированную сборку недавно продемонстрировал Breitling, можно предположить, что не обходится без автоматов Rolex на своей новой фабрике, которую компания тщательно ограждает от посторонних. Но 100% замещение человека, которое продемонстрировал Swatch – это предел мечтаний производителей.
.jpg)
Объективно более высокие потребительские характеристики, отсутствие потребности в сервисе, низкая цена и возможность прикоснуться к самым современным технологиям – что еще нужно покупателю? После знакомства с этими новинками создалось впечатление, что Swatch Group специально сознательно выдавливала все остальные компании в объятия Sellita: с точки зрения технологий она ей примерно такой же конкурент, как свечной заводик – электроламповой фабрике. Пройдет еще пара лет, необходимых для финальной отладки всех процессов, и традиционные механизмы будут объявлены безнадежно устаревшими.
В дорогих часах, выпускаемых «первым этажом», похожий процесс уже идет. Omega практически полностью переведена на коаксиальный спуск второго поколения. Новинка дает покупателю более высокую точность и расширенный гарантийный срок. Принципиальные нововведения содержатся почти в каждой новинке Breguet. Все 3 калибра, которые освоил Ulysse Nardin, содержат кремниевый спуск. Его же осваивает LVMH в новых Zenith’ах. В этом году запустил кремний в серийную модель даже предельной осторожный Patek Philippe, бывший первопроходцем темы.
Если сегодня человек хочет купить механические часы, ему предстоит серьезный выбор между традиционными морально устаревшими моделями, и высококачественными современными. Новые материалы и технологии позволили реализовать очень многие ранее несбыточные идеи, возникавшие у часовщиков прошлого. Мы уже устали удивляться новым спускам, новым передачам, новым усложнениям. Но внимательный анализ показывает, что все это было изобретено 100, 200 и даже 400 лет назад, а сегодня доведено до уровня, пригодного к запуску на рынок. Более того: в этом году наметился четкий тренд на возврат к идеям 1970-х, когда развитие механических часов было остановлено из-за появления кварца. Сегодня часовщики взялись доделывать все, что было не сделано 40 лет назад: внедрять решения, повышающие точность, автономность, устойчивость к ударам, температурам и магнитным полям, делать часы более удобными в эксплуатации (встраивать различные индикаторы и переключатели и т.п.).
Кстати, меняется и кварц. Rado по своему решила вопрос о соединении привычных нам часов и новых технологий, используемых в карманных компьютерах и телефонах: компания представила стрелочные часы, корректировка времени в которых производится через сенсорное стекло, как в смартфонах.
Товары готовы. Осталось добавить в блюдо немного рекламы, и покупатель кинется разбирать все эти новинки, как горячие пирожки.
И вот этот второй удар, - маркетинговый, - может оказаться для независимых компаний катастрофическим. Дело в том, что большинство из них было вынуждено сократить свои рекламные бюджеты, и виной тому – перестройка Messe Basel.
Не удивительно, что большинство экспонентов говорили о том, что выставка съела все маркетинговые бюджеты на год-два-пять вперед. Три миллиона франков для Бивера и LVMH, конечно, деньги, но вполне разумные. А для мелких фирм масштабные расходы на выставку оказались второй серьезной проблемой после отказа в поставке механизмов, буквально обескровив их.
.jpg)
Маленькой марке в одиночку почти невозможно выжить в мире крупных игроков, и в ответ на новые условия среди «второго эшелона» начинают формироваться и усиливаться новые группы. Присмотритесь к плану выставки: большинство стендов в залах 1.1 и 1.2 содержат не по одному, а по несколько логотипов. Это значит, что компания производит целый набор брендов. Все чаще помимо часовых марок, в состав такого холдинга входят и какие-то производственные подразделения. Иногда – только небольшая сборочная фабрика, иногда - вполне серьезные предприятия. Например, Frederique Constant сформировал портфель из трех брендов в разных ценовых сегментах и имеет собственную мануфактуру. Festina владеет Soprod, обслуживающей добрую половину брендов отрасли, итальянская Morellato выросла из производства ремешков и браслетов, которое и сегодня остается ядром группы. Все более заметным участником рынка становится International Luxury Group, имевшая в этом году сразу два стенда в зале 1.2: один для демократичных Morgan-Swiss Military-Police-Roamer, другой – для более дорогих Aigner, Escasda, Nina Ricci. Кстати, не полагаясь только на Sellita, компания без лишнего шума запустила собственное производство механизмов.
Пока все эти группы малы по сравнению с гигантами, разместившимися на 1-м этаже, их обороты отличаются на порядок. Но они имеют рассосредоточенный по стилевым и ценовым направлениям набор марок, каналы сбыта в разных регионах мира, собственные или партнерские производственные мощности, а иногда даже свои розничные сети. Плюс ко всему, как правило, почти не используют кредитов и не имеют перед акционерами обязательств по непрерывному росту стоимости акций. Поэтому их бизнес выглядит как минимум достаточно защищенным. А то, что руководят этими холдингами и отдельными предприятиями не менеджеры с универсальным финансовым образованием, а люди, хорошо понимающие отрасль и знающие работающих в ней людей, помогает им не делать ошибок и постепенно укреплять свои позиции. Думаю, что именно мини-группы будут расти наиболее быстрыми темпами.
Большие операторы видят зарождающихся конкурентов и подготовили очередной удар – я имею ввиду новые требования к маркировке Swiss Made. Если ранее для признания часов швейцарскими было необходимо, чтобы доля компонентов и операций, произведенных на территории страны, составляла не менее 50%, теперь эта цифра выросла до 60%. Производителям дорогих часов, равно как и Swatch Group, это изменение ничем не грозит. А вот другим компаниям, работающим в недорогом сегменте, нововведение создает ощутимые проблемы. Не секрет, что почти все они используют корпуса и браслеты азиатского происхождения. Дело даже не в том, что новые правила приведут к росту себестоимости – адекватных мощностей по производству корпусов или циферблатов в Швейцарии просто нет, и в ближайшие год-два увеличить выпуск тех же корпусов невозможно ни за какие деньги. Так что часть производителей часов может остаться без заветного клейма.
Следующей проблемой для недорогого сегмента обещают стать ужесточающиеся требования Евросоюза к изделиям, носимым на теле человека, касающиеся содержания никеля. Опять же, вопрос затрагивает только недорогие товары, где, особенно в женских моделях, для изготовления корпусов и браслетов активно используются латунь и алюминиево-цинковые сплавы, требующие последующего защитного покрытия.
Но и у крупных компаний жизнь не безоблачна. Вслед за январской SIHH, выставка в Базеле прошла при минимальном числе гостей из Китая. Замедление экономики поднебесной обещает стать для отрасли встряской не хуже 2008-го года, причем прежде всего – для тех самых крупных концернов и марок. Дело в том, что при своей привлекательности китайский рынок весьма сложен, и пробиться на него смогли только крупные бренды, мелкие же компании попасть туда так и не сумели. Китай и связанные с ним азиатские страны в последние годы потребляли больше трети экспорта часов из Швейцарии, а у многих крупных фирм доля региона зашкаливала за половину. Все понимают, что начавшееся падение спроса будет долгим и серьезным, и больнее всего ударит именно по крупным фирмам. У мелких же появится шанс отчасти отыграть свое положение.
.jpg)
Организаторам выставки в Базеле удалось невероятное: сделать так, чтобы своими новыми «квартирами» были довольны практически все участники.
Доволен TAG Heuer, чей стенд вырос и переехал ближе ко входу. Hublot рад, что наконец-то оказался на первой линии. У Ulysse Nardin теперь хватает переговорных, чтобы рассадить всех клиентов. На удивление позитивно отзывались о своем новом расположении представители Maurice Lacroix и Seiko: у этой компании теперь по сути два стенда, один для регулярной линии, другой - для Grand Seiko. Безумно рады перестройке в Louis Erard, ведь компания переехала из второго павильона в самое проходное место зала 1.1. Довольны Casio и Cover. Счастливы даже азиатские экспоненты из утрамбованного донельзя 4-го павильона: они стоят пусть в тесноте, но ближе к центру цивилизации.
В общем, довольны практически все из 1460 участников. Правда, пресс-релизы умалчивают, что год назад их было 1800, а в середине девяностых – 2400. Но таковы уж законы современной экономики, важнейшей тенденцией которой остается укрупнение бизнеса. Стендов стало меньше, но и сами они, и представленная на них продукция – интереснее.
Мы неоднократно отмечали, что для успешных продаж в сегодняшнем мире необходимо оказывать на потребителя все большее эмоциональное воздействие, что на первый план выходит не сама продукция, а ее подача. В своем новом облике Baselworld окончательно повернулась в русло этой тенденции. Целью перестройки Messe Basel ни в коем случае не было увеличение количества площадей или стендов. В нашем мире места для всех не хватит, и организаторы ставили перед собой цель помочь ключевым участникам продать свою продукцию, дать возможность подать ее наиболее зрелищно и эффектно. С этой задачей они прекрасно справились, подтвердив наступление новой эры на часовом рынке. Эры новых товаров, новых способов производства, новых методов продвижения, новой расстановки сил.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" №3-2013
Автор: Вячеслав Медведев
При перепечатке активная ссылка обязательна