«Нельзя забывать про средний сегмент. Он – основа нашей отрасли» - не уставал повторять последние 3-4 года Николас Хайек. В то время, когда конкуренты соревновались в количестве усложнений и весе драгоценных камней, он продолжал инвестировать в производственные технологи и развивать принадлежащие ему марки нижнего сегмента. Этот год показал, что гуру опять оказался прав. А в свете этого имеет смысл присмотреться к одной из последних разработок концерна – моделям Tissot с калибром ЕТА С01.211.

Марка Tissot всегда имела особое значение для Swatch Group. Когда-то Tissot стала одной из основных компаний, на базе которых была создана группа. Именно Tissot обеспечивает ей львиную долю в не очень прибыльном, но крайне важном нижнем сегменте рынка швейцарских часов. Наконец, есть у марки и еще одна функция: она является главным испытательным полигоном, где опробуются и отрабатываются новые технологии. Массовый выпуск позволяет быстро собрать необходимую для анализа статистику, а случись что – цена репутационных ошибок здесь гораздо ниже, чем, например, у «старшей сестры» - Omega. Не удивительно, что новый калибр ЕТА С01.211 получил прописку именно в моделях Tissot.

 

ЕТА С01.211 – калибр, связывающий прошлое и  будущее часового дела. Перед его создателями стояла задача создать механизм максимально технологичный, дешевый в производстве и имеющий при этом как минимум не худшие эксплуатационные показатели. Идея, прямо скажем, не блещущая новизной. Но объединение прошлого опыта группы и современных технологий позволило получить совершенно новый результат.

Такую же задачу – сделать дешевые и надежные часы – выполняли специалисты Tissot, когда в 1970 предъявили Astrolon - первые в мире часы, механизм которых был изготовлен из пластика. Отказ от металла и традиционных технологий металлообработки позволил уменьшить число деталей с 90 до 52-х и резко удешевить производство. Пластик нес и еще один плюс: детали не требовали смазки. Однако тогда, в начале 70-х, химики еще не могли делать достаточно прочную пластмассу, да и грянувшая кварцевая революция оттеснила передовые идеи в механике на второй план.

Задача минимизации себестоимости стала толчком и к работам Lemania по созданию хронографа калибра 5100. Конструкторы отказались от традиционно сложной многоуровневой формы платины и мостов, соединив их друг с другом колоннами. Здесь также использовались пластиковые детали (специальный амортизатор предохранял сектор автоподзавода от ударов), но не столько в функциональных целях, сколько как дань существовавшей тогда моде на все синтетическое. Вышедший в 1978 Lemania 5100 сегодня кажется старомодным и неказистым, но до последнего времени он использовался в часах Fortis, Sinn, и Tutima, ориентированных на авиакосмическую отрасль. Дело в том, что благодаря своей особой конструкции он является единственным механизмом на рынке, у которого при любых ударах и перегрузках не нарушается движение секундной стрелки хронографа.

 

ЕТА С01.211 – это объединение разработок Tissot и Lemania, сдобренное изрядным количеством новых технологий. Конструктивно он является клоном 5100. Здесь использована плоская металлическая платина, к которой через специальные пластиковые проставки крепятся мосты. Детали верхней части механизма, где расположен календарь, скомпонованы при помощи пластикового кольца сложной формы. Такое решение позволило уменьшить число компонентов до 184, что невероятно мало для хронографа. Так, камней здесь всего 15. Одновременно удалось избежать наиболее затратных операций по изготовлению мостов и платины сложной формы, а также удешевить сборку. В механизме применены синтетические спусковое колесо и вилка с интегрированными палетами. Это также избавило от массы ручных операций (например, ладки хода). Ко всему прочему синтетические детали легче, что снижает потребление энергии и делает часы более устойчивыми к ударам. Бороться с ударами помогает также недорогая, но эффективная противоударная система Nivachoc B1 разработки ЕТА.

Возможно, ресурс старых, металлических Lemania 5100 выше, чем у пластикового клона. Но сейчас уже никто не покупает часы, чтобы передать их сыну. Типичный срок эксплуатации составляет 5-10 лет. А на таком отрезке пластиковый спуск оказывается даже предпочтительнее традиционного.

Ступень эволюции
А теперь давайте посмотрим, что означает С01.211 для часового рынка и отрасли. Модели Tissot на его базе стоят в розницу около $700. Никто другой не может предложить хронограф с автоподзаводом за такую цену. Часы с С01.211 внутри заинтересуют как минимум две группы покупателей: тех, кто хочет иметь «механику», но не готов платить за это большие деньги, и любителей новых технологий. Интересно также, что в качестве одной из моделей для презентации новинки Tissot выбрала женский хронограф.

 

Swatch Group ничего не говорит о возможности поставок нового калибра сторонним маркам, да и глупо было бы отказываться от такого конкурентного преимущества. Другими словами, группа на значительное время окажется вне досягаемости. Более того: стратегически этот механизм призван отобрать долю рынка у дешевых часов. Благодаря низкой цене модели на базе С01.211 смогут конкурировать не то что с механическими, а даже с кварцевыми хронографами!

С точки зрения технологий С01.211 не является прорывом – скорее, это завершение длительного цикла работ по созданию и отработке новых производственных возможностей. Но этот механизм станет своеобразной ступенькой в эволюции часов. В нем не просто меньше деталей, чем в традиционных хронографах – большинство компонентов имеют более простые формы и дешевле в производстве. Причем, что важно, существенно сокращена доля ручного труда. Даже многие сборочные операции могут быть выполнены автоматически.

То, что первые часы на базе С01.211 вышли под маркой Tissot означает, что группа намерена тщательно испытать все особенности нового подхода механизма. Очевидно, что в случае успеха этот калибр станет всего лишь первой ласточкой нового семейства, которое наверняка получит развитие и в других брендах Swatch Group.

Рассматривая пресс-релиз С01.211, я вспомнил состоявшийся года четыре назад разговор с Франсуа Тьебо. Тогда на мой вопрос про Китай он ответил, что Swatch Group не видит смысла держать там производство. Благодаря новым технологиям доля ручного труда и затраты на рабочую силу падают, и скоро себестоимость производства механизма в Швейцарии и в Китае сравняется. Похоже, что это «скоро» уже наступило.
 

Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" № 6-2009

Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна

Теги: стратегии компаний Tissot 6-2009