В конце апреля несколько десятков и посетителей двух важнейших часовых выставок этого года – BaselWorld и SIHH- облегченно вздохнули: все прошло без сюрпризов и у часового сообщества наконец-то появилась надежда на окончание прошлогоднего кризиса. Однако некоторые новые тенденции, уверенно проявившегося в современном часовом бизнесе, показались нам как минимум неожиданными, а как максимум – настораживающими. Конечно, для серьезного осмысления глобальных процессов столь разветвленной отрасли требуется определенное время, но первые впечатления и выводы сделать можно уже сейчас.

Рост продаж и отсутствие новинок Общее впечатление от BaselWorld 2004, в принципе, можно сформулировать в двух фразах: «А жизнь-то налаживается » и «Почему же так мало новых идей?!». Проще говоря, рост объема продаж, характеризующий начало этого года и связанные с ним оптимистичные надежды производителей, совпал с тем, что собственно новых интересных моделей в этом сезоне практически не появилось.

Большинство «новинок », представленных на выставке, оказывалось лишь слегка модифицированными и приукрашенными вариациями уже существующих моделей. На самом деле ничего особенно неожиданного в этом сочетании нет. Как показали беседы со многими участниками обеих выставок, отсутствие «революционных » новинок — не проявление лени часовых мастеров и дизайнеров, одновременно решивших взять в этом году таймаут, а вполне обоснованная политика производителей, вызванная новыми реалиями часовой и luxury отрасли.

В прошлом году, если вспомнить, ситуация была прямо противоположная — необычайно яркий и интересный модельный ряд, от которого просто зашкаливали чарты профессиональных изданий, производил впечатление довольно беспомощное, потому что дела у большинства производителей шли, прямо скажем, не слишком успешно. Экономический спад — это не просто снижение потребления часов на столько ?то процентов. Это явление гораздо более масштабное и имеющее весьма серьезные последствия.

Как отмечает журнал Europa Star в своей аналитической статье, посвященной состоянию мирового рынка часов, всемирный экономический спад привел к серьезному изменению сознания и поведения покупателей часов. По оценке журнала, пик интереса к часам в обществе наблюдался в 2001–2002 годах, и достигнутые тогда результаты вряд ли будут повторены в скором будущем. А в 2003-м «пузырь luxury» сдулся. Отчасти это произошло благодаря неудачно сложившимся обстоятельствам. Во-первых, эпидемия SARS, закрывшая южно азиатский рынок (один из крупнейших рынков сбыта и производственный цех) и спровоцировавшая скандал с отказом Швейцарии во въезде в страну участникам выставки из Китая и Гонконга.

Во-вторых, иракская военная кампания осложнила ситуацию на Ближнем Востоке — важнейшем на сегодняшний день рынке дорогих часов и ювелирных изделий. И, наконец, ситуация на валютном рынке значительно сказалась на покупательской способностижителей Западной Европы и спровоцировала экономический кризис, от которого больше всех пострадала Германия. В общем, люди в мире (кроме, пожалуй, относительно благополучной России) значительно охладели к часам и прочим товарам сектора «люкс». Лишь в конце года продажи начали понемногу восстанавливаться. А начало 2004 года дало многим производителям серьезный повод для оптимизма.

«Уже лучше! »

Примерно так отвечали на дежурное приветствие «как дела » большинство участников Базельской выставки. Ситуация на рынке стабилизировалась, а от заказов (в том числе и от наконец снявших марлевые повязки клиентов из Юго-Восточной Азии) просто нет отбоя. Некоторое недоумение вызывает другое: а что же им предлагают? Посещение большинства стендов главных часовых залов вызвало ощущение полного дежавю прошлого года: да, сидел на том же стенде, беседовал с тем же человеком и вертел в руках такую же модель.

Ну, почти такую же. Различия выявляются в незначительных деталях: вот тут мы лучше отполировали мосты, вот тут мы чуть-чуть изменили дизайн (уменьшили размер, увеличили разметку, добавили цвета), а вот эта версия — вообще для нас неожиданная: сталь вместо привычного золота. Да, действительно, прошлогодней революции идей здесь не видно: крупнейшие брэнды делают теперь ставку на классику и проверенные модели и, надо сказать, выигрывают.

Corum после опыта с часами за миллион долларов сейчас успешно распродает более «дешевые » нелимитированные Bubble. Patek Philippe — признанный лидер в области сложных часов в прошлом году фактически «закрыл » тему турбийонов, представив 10 jours tourbillon — модель с десятидневным запасом хода и спрятанным под циферблатом турбийоном (!).

А в этом году компания, в конструкторском потенциале которой не сомневается никто, вместо очередных «фишек » представила новый калибр, который не отличается повышенной сложностью. Но над его созданием специалистам Patek пришлось поработать не меньше, чем над любым grande complications, ведь между ним и обычными механизмами — десятки незаметных отличий, включая даже новый профиль зубьев колесной передачи.

Лидер сложных часов занялся качеством начинки, которое так на взгляд и не распознаешь, пока тебе все подробно не расскажут. Breguet в этом году отметился скучнейшей и пафосной классической Saint-Petersbourg. Cartier двинулась в сторону более дешевых моделей. Longines заменил спортивно-дизайнерскую Oposition на почти классическую LungaMare. Chopard просто добавил еще несколько вариаций в успешную коллекцию Happy Diamonds. Список можно продолжать.

Первое объяснение тотального отсутствия новинок лежит на поверхности: многие компании по-прежнему еще распродают модели прошлого года, которые только недавно начали пользоваться спросом. Зачем же кидаться с головой в придумывание чего-то нового, когда сейчас на фоне подъема продаж самое время наслаждаться коммерческим успехом уже придуманного. Но существует и вторая причина — более глубокая и сложная.

Время эстетики

«Вы спрашиваете, почему мы не делаем новых моделей? Потому что мы уже сделали все модели, которые нужны нашим клиентам », — говорит директор компании Raymond Weil Оливье Бергхайм. «Я считаю, что линейка нашего модельного ряда полностью укомплектована, сейчас коллекции Raymond Weil «закрывают » все сегменты нашего рынка сбыта: от «люкс» до среднего класса.

Теперь наша важнейшая задача — как можно более прочно закрепиться на уже завоеванных позициях. Для этого мы, не изменяя уже известного «лица » моделей, будем делать их лучше и изысканнее. Суммируя, я бы сказал, что время инноваций прошло. Наступило время эстетики ». В целом сказанное господином Бергхаймом справедливо для всей европейской часовой индустрии. Конечно, это не означает, что все перестанут создавать новые модели и примутся полировать старые.

Однако фраза о том, что брэнды обозначили свой рынок и основные усилия теперь направят на то, чтобы его закрепить и упрочить, — верна.

Никто не хочет рисковать, гоняясь за журавлем в небе. «Завоевывать новое, не упуская уже завоеванное » — вот главный девиз luxury индустрии. На этом фоне борьба за уже существующего клиента между заслуженными брэндами обещает быть нешуточной, потому что клиент пошел разборчивый — ему нужно что-то качественное, проверенное, узнаваемое (вот откуда ставка на старые коллекции), но в то же время «чтобы цепляло ».

В целях достижения последнего можно выявить несколько важных направлений. Специализация. На фоне того что модельный ряд у большинства брэндов действительно устоялся, разнообразие начинает расти не вширь, а вглубь: в рамках уже существующих коллекций появляются модели, которые все легче отнести к какому-то определенному классу часов: «сложная механика », «спорт», «дизайнерские », «вечная классика », «ювелирные ».

Выбрав одно самое удачное направление, объявляют его «лицом » марки. Например, Roger Dubuis окончательно осознал себя как обладатель редкой техники эмалевой росписи, сделав именно на нее основную ставку в новых коллекциях. Самый юный брэнд Swatch Group — Jaquet Droz, еще год назад колебавшийся где-то между Blancpain и Corum, наконец нашел свою собственную «фишку »: piece unique (часы, изготавливаемые в единственном экземпляре) из полудрагоценных камней.

Точно также определился в дальнейшем развитии Chopard: абстрактные мужские и дамские коллекции у этого дома превратились во вполне определенные Complications, Sport и Jewelry. Одним из следствий этой специализации модельного ряда можно считать обилие спортивных коллекций, представленных на выставке.

Притом не просто спортивных, а опять же привязанных к конкретной теме — в данном сезоне самой популярной оказалась автомобильная. Oris, Porsche Design (которому, впрочем, по статусу полагается), Rodolphe, Breitling и даже Frederique Constant предлагали воспринимать свою продукцию не иначе как в тандеме «часы-автомобиль ». Искусство — в массы. Второй момент стратегии часовых производителей — «добивать » те области рынка, которые ими были еще не до конца охвачены.

В частности, это иллюстрирует то, что многие марки (тот же Cartier, Zenith, Blancpain) в этом году представили более дешевые, «народные » версии своих основных хитов, которые, кстати, разлетались как горячие пирожки. Стремление делать более демократические модели производители обосновывают практически словами Аттилы: «Дайте мне мальчика до 6 лет, и он станет моим навсегда ». Иначе говоря, молодой покупатель — перспективный покупатель.

С другой стороны, более дешевые брэнды, наоборот, стремятся освоить престижную аудиторию. Например, Maurice Lacroix продолжает создавать новые калибры — это и пример новой специализации марки (коллекция Masterpiece окончательно стала «брэндообразующей »), и явное стремление привлечь нового покупателя. Прощупывают более дорогой сегмент и наиболее успешные фэшн-брэнды.

Gucci после прошлогодней дизайнерской Bamboo представил модель Mini — скромную, почти классическую, зато всю в золоте. Еще проще поступили Chanel и Christian Dior: создали более шикарные и бриллиантовые версии прошлогодних моделей. В Dior так и говорят: «Мы собираемся перевести свою марку из класса pret-a-porter в класс haute couture».

На деле это означает отказаться от цвета, пластика и каучука ради черно-белой гаммы и бриллиантов. Вообще, в этом году создалось впечатление, что часовой мир стал с ног на голову: у солидных марок сплошь и рядом наблюдалось разнообразие цвета, в то время как фэшн-брэнды выглядели чуть ли не чопорно респектабельно. И, наконец, последняя тенденция в этом плане — унисексуальность модельного ряда, когда чисто мужские коллекции дополняются дамской версией и наоборот. Так поступил, например, Van Der Bauwede, представив мужской Spider и женский Magnum.

Пока швейцарские брэнды уверенно проводят политику спрута, стремясь как можно крепче привязать к себе жертву  п ок уп ат ел я с пе ци ал из ир ов ан ны ми «ф иш ка ми », р ар ит ет ны ми м од ел ям и о гр ан ич ен но го в ып ус ка ир аз но об ра зи ем ц ен ов ог о д иа па зо на п ро из во ди те ли и з д ру ги х с тр анн е о ст ав ля ют п ла но в с ог на ть и х сн ас иж ен но го м ес та

Битва MADE IN'ов?

Пока не понятно, во что все выльется, но одним из наиболее интересных событий BaselWorld-2004 стало случайное обнародование программы сотрудничества двух крупнейших японских концернов — Citizen и Seiko. При том, что эти две фирмы остаются конкурентами в сферах разработки, производства и сбыта, они решили объединить усилия по продвижению японских часов на своем домашнем рынке.

Citizen и Seiko совместно принимают решения по участию в выставках, синхронизируют время проведения всевозможных PR-мероприятий (презентаций, пресс-конференций, семинаров и т.п.) с целью увеличения охвата аудитории, оказывают помощь друг другу в вопросах работы с розничной торговлей и т.п. Если одна из компаний приглашает своих партнеров на совместные акции, то на пригласительных обязательно указываются логотипы обеих компаний.

Помимо PR-работы, стороны будут совместно лоббировать выгодные им законодательные акты в ЕС. Общая идея, стоящая за этим соглашением, — объединить усилия, чтобы сформировать нужное им отношение к маркировке Made in Japan. «Наши часы лучше швейцарских, но стоят дешевле. Мы хотим восстановить справедливость и получать за них правильную цену » — примерно так сформировал цели работы один из высокопоставленных менеджеров Citizen.

Про случайное обнародование я написал неспроста. История с этой программой почти детективная. Впервые о ней обмолвился один из выступавших на пресс-конференции Seiko. Однако и на этом мероприятии, и на последовавшей сразу за ней пресс-конференции Citizen на прямые вопросы журналистов по поводу этой программы ответы были более чем уклончивые.

Указанные выше подробности удалось узнать в частной беседе с сотрудником Citizen, на стенде же Seiko высказывались в духе «никакой программы нет вообще ». Однако пресс-конференции Seiko иCitizen п ро шл и точно в соответствии с ней даже а фиша была одна на двоих … Существует ли программа сотрудничества двух восточных гигантов, во что она выльется? Ответ узнаем через полгода-г од.  Представляется, что возможности для повышения престижа своих часов.

Seiko уже практически перебралась в ценовой диапазон $300–00, продажи наиболее дорогих линий выросли в 2003 году на 60%. Как сказал директор Seiko  по маркетингу, «еще два года назад когда мы говорили, что собираемся продавать часы за $1000, над нами смеялись. Сегодня мы не просто продаем такие  часы — мы продаем их ровно столько сколько можем произвести». Новинки показанные японцами в Базеле, был и одними из наиболее интересных часов на выставке как с точки зрения технологий (что уже давно стало привычным, так и сточки зрения дизайна Н а этот году каждой из компаний запланирована серьезная активизация работы в Европе.

Так, Seiko рассматривает возможность впервые начать продажи в Европе своих элитных механических часов Grand Seiko и Credor, до этого поставлявшихся только на японский рынок. Под этими марками японцы уже несколько десятилетий выпускают сложные механические часы, сверхточную механику (точность до +/– 1 с в день). Что ж, будет очень интересно понаблюдать за битвой между «вечниками » из разных полушарий на прилавках какого-нибудь швейцарского магазина.

Made in везде

Усилия японцев по поднятию имиджа маркировки Made in Japan выглядят более чем интересными на фоне полной девальвации статуса маркировки Swiss Made. Для швейцарских часовщиков она многие десятилетия служила главным заградительным щитом от конкуренции. Еще несколько лет назад вопросы о справедливости нанесения такой маркировки на те или иные часы задавали лишь в приватных беседах, а сейчас обсуждение этой темы грозит вылиться во всеобщую открытую дискуссию.

Во всяком случае журнальной статьей про липовый Swiss Made уже никого не удивишь. О девальвации говорит и такое наблюдение: если раньше многие компании в презентации своей продукции активно апеллировали к 100-процентному швейцарскому происхождению своего товара, то в последние 2 года такие аргументы стараются не приводить ввиду их слабости.

Однако сохранить дистанцию с гонконгскими производителями швейцарцам все же удалось, хотя после прошлогоднего скандала с SARS первые активно рассчитывали на более близкое соседство хотя бы на BaselWorld. После неудавшегося отселения китайцев в Цюрих в этом году концепция выставки опять была изменена. Конечная цель осталась прежней: китайцев отселить. Но лицо при этом сохранить. В этом году выход был найден в виде открытия дополнительного выставочного павильона, срочно перестроенного из складского помещения.

Не без шероховатостей, но затея, ко всеобщей радости, удалась . В новом зале №6, расположенном позади выставочного комплекса в 10 минутах ходьбы от основной экспозиции, разместились стенды почти всех восточных компаний: из Гонконга, Индии, Китая, Кореи и т.д. Несмотря на некоторые неудобства (на всех рекламных материалах выставки павильон был изображен примыкающим к основному комплексу, а на деле он оказался расположен несколько дальше), посетителей там было едва ли не больше, чем в главных залах. Переезд восточных фирм позволил сделать еще несколько перестановок.

На освободившееся от них место в зале №3 разместили всех производителей крупногабаритных часов, ремешков, упаковки, там же нашлось место для российской экспозиции. А на традиционно занимаемые «крупногабаритчиками » места в зале №5, «европейском » зале, поселилось несколько компаний во главе с Appella. Так что все дебаты по поводу происхождения этих часов можно считать законченными.

Made in Russia

Среди не особо замеченных мировой общественностью, но от того не менее важных для нас событий выставки BaselWorld необходимо отметить экспозицию российских часовых заводов под названием Russia Moscow. На площади более 200 метров свои модели часов и механизмов представили компании «Анлина », «Волмакс », «Восток », «Золотое Время », «Молния », «Орион », «Полет », «Тек Арт», «Чайка ». Для наших часовщиков это первый серьезный опыт участия в международных выставках.

Конечно, отдельные попытки некоторые заводы делали и раньше, но столь масштабного проекта еще не было. Говорить о колоссальном достигнутом прорыве пока, пожалуй, рано, но некоторые итоги можно подвести и сегодня. Помимо демонстрации продукции и заключения контрактов, экспозиция сделала и еще одно очень важное дело. Она стала еще одним стимулом для директоров предприятий задуматься о необходимости объединения и совместного культивирования маркировки «Сделано в России ».

Опубликовано в журнале "Часовой Бизнес" № 2-2004

Портал профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru
При перепечатке активная ссылка обязательна

Теги: Oris Выставки Baselworld Breitling Patek Philippe 2-2004 Cartier Raymond Weil Frederique Constant Longines Breguet Chopard Corum Rodolphe Porsche Design